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Warschau - zu Besuch im Fussball EM Land

Diesen Sommer wird Europa, nein die halbe Fussballwelt, gegen Osten schauen. Kein Wunder, die Fussball EM findet in Polen und der Ukraine statt - aber keine Angst, in diesem Reisebericht spielt König Fussball keine Rolle. Obwohl es in Warschau ein Königsschloss und viele Helden (der Arbeit) gibt, aber auch Tempel des Kapitalismus und Partys in Abbruchhäusern: In Polens Hauptstadt geht schlicht alles irgendwie zusammen. Da ist die kleine Altstadt mit ihren malerischen Gassen und den schönen Kaufmannshäusern, umgeben vom Betongebirge sozialistischer Plattenbauten. Natürlich bietet es sich an mit dem Flugzeug nach Warschau zu reisen, die Preise sind moderat und die Dauer der Reise ist kurz. Zudem ist der Flughafen bestens mit der Stadt verbunden - die bevorstehende Fussball EM hat da einiges dazu beigetragen, dass das öffentliche Verkehrsnetz modernisiert wurde.

Natürlich werden die Preise der Hotels zum Sommer hin ansteigen, darum ein Tipp in Sachen Unterkunft, welcher bezahlbar und spannend ist. Da wäre das "Mazowiecki" ein ehemaliges Armeehotel in bester Lage, unweit des Sächsischen Gartens. Im unteren Teil des Gebäudes wird in der Kuźnia Smaku gutes polnisches Essen serviert. Es ist eine einfache Einrichtung in einem nicht komplett renovierten Haus, aber sehr sauber. Für alle Reisenden mit kleinem Geldbeutel, die während ihres Besuches etwas von der oft längst vergessenen sozialistischen Atmosphäre schnuppern wollen. (Metro Świętokrzyska, Bus 175 Ordynacka). Gepäck abladen und ab in die Stadt. Es sind die atemberaubenden Kontraste, die den Reiz Warschaus ausmachen, weniger die gewachsene Schönheit einer vielleicht klassischen Architektur. Mit der Aura einer jahrhundertealten Baukunst kann die polnische Hauptstadt nämlich nicht (mehr) dienen: Warschau war am Ende des Zweiten Weltkriegs zu über 90 Prozent zerstört. Nahezu alles, was alt aussieht, ist Kopie des zerstörten Originals, bis ins Detail meisterlich rekonstruiert: Kirchen, Paläste, ganze Strassenzüge, die komplette Altstadt. Aber trotzdem gibts in der polnischen Hauptstadt sehr viele Sachen, für die sich ein Stadtrundgang lohnt. Da wäre zum Beispiel der Altstadtmarkt/Rynek Starego Miasta: Im Zentrum des Altstadtmarktes steht die Sirene, die Wappenfigur der Stadt. Geschaffen wurde die unverkennbar romantisch geprägte Bronzeskulptur der wehrhaften Nixe um 1850. Sie steht erst seit Kurzem wieder an ihrem angestammten Platz. In den herrschaftlichen Häusern, die den Platz begrenzen und mit viel Liebe restauriert worden sind, befinden sich Restaurants, Galerien und zahlreiche Souvenirläden. Im Sommer pulsiert auf dem Rynek das Leben. In den Strassencafés, kleinen Biergärten und zwischen den Galerien unter freiem Himmel drängen sich die Menschen. Droschkenfahrer bieten ihre Dienste an, Geigenspieler bitten um Kleingeld, Blumenhändler bieten ihre Ware und Schnellzeichner ihre Dienste an. 

Weiter zum Kulturpalast/Pałac Kultury i Nauki: Obwohl die Warschauer dem Bau lange mit Widerwillen begegneten, avancierte er zum Wahrzeichen der Stadt. Daran änderten auch die futuristischen Wolkenkratzer nichts - seinen Gegnern zum Trotz, die hofften, der Kulturpalast würde langsam, aber sicher zugebaut. Erbaut wurde der Koloss 1952-1955 auf Geheiss Stalins. Der Monumentalbau war zur Entstehungszeit das zweitgrösste Gebäude in ganz Europa: 230,68 Meter Höhe inklusive Spitze, 42 Etagen und 3288 Räume. Immer noch ist es das höchste Haus Polens. Besucher gelangen mit einem Fahrstuhl in die 30. Etage auf 114 m Höhe - mit einem einzigartigen Panoramablick auf Warschau (Eintrittskarten gibt es in der Lobby). Zur Jahrtausendwende wurde die zweitgrösste Uhr Europas am Turm des Kulturpalasts enthüllt. Ihre vier Zifferblätter haben einen Durchmesser von je 6 Meter. Der Komplex beherbergt drei Theater, mehrere Museen, ein Schwimmbad und einen gigantischen Kongresssaal mit 3200 Plätzen. Alles ein bisschen Old Style, aber irgendwie mit Charme. Auf dem Defilierplatz (plac Defilad) vor dem Kulturpalast wurden einst die pompösen Demonstrationen mit kommunistischer Politprominenz abgehalten. Die gewaltige Steintribüne vor dem Haupteingang erinnert daran. 

Überhaupt wird über Warschau von Reisenden viel berichtet. Die einen lieben die Stadt, die anderen Touristen hassen sie. Das hat vermutlich seine Gründe, aber man sollte sich vielleicht einfach selber ein Bild machen - und dabei auf ein paar Sachen achten. Wie in allen Grossstädten gibt es auch in Warschau ein paar No-Go's zu beachten. Beispiele gefällig? Da wäre zum Beispiel Alkohol im Freien trinken, das wird teuer. Taxi ohne Telefonnummer auf dem Dach nehmen, auch das wird teuer. Sorglos über den Zebrastreifen gehen, das endet tödlich - in Polen ist es anders geregelt mit dem Vortritt als in der Schweiz. Aber am wichtigsten zu beachten ist es: Polen niemals mit Russland gleichsetzen, da könnten durchaus Fäuste fliegen! Aber wir bleiben friedlich und widmen uns dem Essen und Trinken. Erst recht, weil zweiteres ja in der Öffentlichkeit verboten ist. Zwei Tipps für Magen und Seele. Das "Pierogarnia": Das vielleicht beste der vielen Restaurants, die sich auf den polnischen Klassiker Piroggen (gefüllte Teigtaschen) spezialisiert haben: Mindestens ein Dutzend verschiedener Sorten Piroggen gibt es hier. Die Pierogarnia ist malerisch an der steilen Strasse vom Königsweg nach Mariensztat gelegen. Ebenfalls zu empfehlen, das "Bulgaria Magica": Der Klassiker des Hauses ist Pommes Frites mit Sirene, einem sehr würzigen Schafskäse. Ausserdem die Varna-Spezialität (Pouletbrüstli in Rahm-Champignonsauce), Kjufte (Hackfleischbällchen) oder Kawarma (Fleischstücke mit Zwiebeln und Paprika).  

Gestärkt geht es weiter. Warschau ist eine vergleichsweise junge Hauptstadt. Die Krakauer betonen gern, dass ihr Ort schon Zentrum des Königreichs Polen war, als in Warschau noch die Kühe grasten. Aber touristisch hat sich in den letzten Jahren viel getan, die Kühe sind verschwunden. Die pulsierende Lebendigkeit einer europäischen Grossstadt, viele wiederaufgebaute Sehenswürdigkeiten neben neuen, architektonisch wagemutigen Wahrzeichen und nicht zuletzt ein bunter Mix aus Einkaufszentren, Factory-Outlets und Boutiquen, der längst das Zeug zum Shopping-Insidertipp hat: Zu erleben gibt es in Warschau wirklich mehr als genug. Im Zeitalter der Billigflieger lohnt sich die Stadt mittlerweile auch für einen Kurzbesuch. Auch wer auf der Suche nach Party ist, kommt in der künftigen EM-Hochburg nicht zu kurz. Wer sich vor seiner Reise im Internet schlau macht über Clubs, der wird merken, das Angebot ist schier unbegrenzt. Darum hier nur eine kleine Auswahl, wobei es zu beachten gibt, dass viele Discos und Musikclubs schneller wieder schliessen, als dass sie eröffnet haben. Ausgehtipp Nummer eins, das "W Oparach Absudu": „In den Dämpfen des Absurden“ heißt diese Kneipe mit einem verrückt anmutenden Stilmix: alte Möbel, Sessel und Nähmaschinen mit romantischer Kerzenbeleuchtung. Es herrscht eine ungezwungene, ausgelassene Atmosphäre mit eigenem Charakter. Zudem gibt es regelmässig Livemusik und es ist einer der wenigen Orte, an denen auch Warschauer Lieder gespielt werden. Für den kleinen Hunger gibt es Snacks an der Theke, im Sommer hat es einen Biergarten. Tipp Nummer zwei, das "Szpilka": Einer der ersten modernen Clubs in den 1990er-Jahren. Tagsüber ein ganz normales Café, mutiert das Szpilka abends zu einem sehr gut besuchten Club, der bekannt ist dafür, die ganze Nacht geöffnet zu haben (nur zwischen 6 und 7 Uhr eine Stunde lang geschlossen). In Warschau heisst es darum, "Wer wann auch immer Hunger hat oder sich unterhalten will, geht zu Szpilka." 

* Reto Fischer aka Monsieur Fischer ist leidenschaftlicher Blogger, Texter und Reise-Fan.

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Empfehlung (citytrip admin): Flüge und  Städtereisen nach Warschau

Auf den Spuren von Mozart und der Kugel

Berge, Mozartkugel und leckeren Kaffee... das (und noch viel mehr!) ist Salzburg. Gar nicht mal so weit weg von der Schweiz, lohnt sich die Stadt alleweil für einen Kurztrip. Salzburg ist natürlich per Auto oder Zug zu erreichen, allerdings würde ich das Flugzeug empfehlen. Erst recht, weil es recht günstige Angebote aus der Schweiz gibt. Der Flughafen liegt zudem nur gerade 4 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Nach der Landung auf dem kleinen Salzburger Flughafen gehts der Ausschilderung nach direkt zur Bushaltestelle. Für Kurztrips empfiehlt sich ein 24-Stunden-Ticket für 3,40 Euro. Mit dem Bus der Linie 2 geht es dann direkt in die Stadt. Die Fahrt dauert ungefähr 25 Minuten. Ein Hotel gefällig? Bitte sehr: Franz-Josef-Strasse 26, Salzburg. Das NH Salzburg-City liegt in der Innenstadt von Salzburg in unmittelbarer Nähe zu den Mirabellgärten. Die Fussgängerzone des Stadtzentrums befindet sich neben dem Hotel und führt den Gast direkt zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Beim Betreten des Hotels durch die modern und elegant gestaltete Lobby, wird man im charmanten Dialekt herzlich vom freundlichen Team begrüsst. Für 200 Euro kriegen 2 Personen ein tolles Zimmer in diesem sehr schön gestalteten Hotel. Also, Gepäck aufs Zimmer und ab in die Stadt!

Zum Mirabellplatz, der recht zentral gelegen ist und vor allem eben direkt in der Nähe vom Hotel. Die Altstadt von Salzburg wurde mit ihren einzigartigen Gebäuden und Gassen im Jahre 1996 zum Weltkulturerbe der UNESCO erklärt. Wer gerne fotografiert, sollte daran denken, den Akku der Kamera geladen zu haben: es gibt sehr viele tolle Motive! Auf geht's: Nachdem man zum Beispiel die Staatsbrücke überquert hat, steht der Besucher in der Getreidegasse. Sie ist eindeutig die berühmteste historische Gasse der Stadt und ist gleichzeitig eine der wichtigsten Einkaufsstrassen. Warum? Nun, das hat einen simplen Grund. In der Getreidegasse wurde am 27. Januar 1756 im Haus mit der Nr. 9 Wolfgang Amadeus Mozart geboren. Dem grossen Komponisten zu Ehren befindet sich ein Museum in seinem Geburtshaus.

Von der Getreidegasse geht es zu Fuss weiter durch die bezaubernde Altstadt. Nicht zu übersehen, der Dom, der die erste Barockkirche nördlich der Alpen war. Weiter geht's über den Residenzplatz. Hier befindet sich die Alte Residenz, die ehemalige fürsterzbischöfliche Palastanlage. Das Wahrzeichen von Salzburg ist jedoch die Festung Hohensalzburg. Sie thront auf einem Hügel über der Stadt und ist der grösste erhaltene historische Wehrbau Mitteleuropas. Nicht zu übersehen und so ziemlich auf jeder Ansichtskarte aus Salzburg drauf. Von der Altstadt aus fährt eine Standseilbahn den Hügel hinauf. Die Fahrt kostet 2,10 Euro. Wer aber fit genug ist und etwas Zeit hat, sollte den Weg zu Fuss absolvieren, ein gemütlicher Marsch, der gut tut. So kriegt man zudem einen Eindruck, wie schwer die Festung in einer Ritterrüstung zu erstürmen gewesen wäre.. Eintritt kostet es übrigens keinen. Von der Festung aus hat man eine wunderschöne Aussicht auf Salzburg und auf die bergige Umgebung der Stadt. Geheimtipp: Von Hügel aus den Sonnenuntergang beobachten - herrlich!

Wieder zurück in der Altstadt lohnt sich ein Abstecher Richtung Mirabellplatz. Dort gibt es das Schloss Mirabell, hinter dem zentral gelegenen Gebäude, das heute von der Stadtverwaltung genutzt wird, befindet sich ein schöner Garten. Fotoapparat nicht vergessen! Aber nun wird es langsam Zeit für etwas Süsses, schliesslich sind wir in Salzburg. Die Mozartkugel wurde 1890 von einem Salzburger Konditor kreiert und wer in Salzburg unterwegs ist MUSS diese süsse Versuchung ausprobieren. Aber mit der Schoggi ist es nicht gemacht. Salzburg ist wie Wien eine Kaffee-Metropole: Egal ob Melange, Kapuziner, Mazagran, Verlängerter, kleiner oder grosser Brauner. Passionierte Kaffeehausgänger müssen nach Salzburg reisen. Denn die barocke Residenzstadt an der Salzach wartet mit einer köstlichen Kaffeehausszenerie auf. In diesen Räumen lassen sich ganze Tage verbringen. Wer von Café zu Café zieht, lernt die mit rund 150.000 Einwohnern viertgrösste Stadt Österreichs von ihrer charmantesten Seite kennen.

Darum hier eine kleine Anleitung für einen ganz speziellen Stadtrundgang. Die Tour de Café beginnt im “Tomaselli” am Alten Markt. Das “Tomaselli” ist das älteste noch betriebene Kaffeehaus Österreichs. Dieses Kaffeehaus ist eine Institution, und wie viele Institutionen ein wenig steif geworden, aber eben immer noch ein unbedingtes Muss. Schon die Mozarts, denen man in Salzburg auf Schritt und Tritt begegnet, tranken hier ihren heissen Kaffee. Der den Genüssen des Lebens nie abgeneigte Wolfgang Amadeus verbrachte immerhin die Hälfte seines viel zu kurzen Lebens hier in der Residenzstadt. Das Gründungsdatum “1703″ prangt an der Hausfassade. Dabei ist das Kaffeehaus am Alten Markt sogar noch drei Jahre älter. Benannt ist das Kaffeehaus nach einem 1758 in Rovereto/Italien geborenen Mann. Es verschlug ihn als Gesangslehrer nach Salzburg. Nebenbei betrieb er dann ein kleines Kaffeehaus. Es gehört zur guten alten Tradition, dass sich das Kaffeehaus bis heute im Besitz der Familie Tomaselli befindet. Zurück in die Getreidegasse, eine der pulsierenden Strassen Salzburgs. Im ersten Stock bildet das “Café Mozart” gleichwohl eine Insel der Ruhe. Das “Café Demel” an der Ecke von Residenzplatz und Mozartplatz bietet sogar eine traumhafte Dachterrasse mit einem atemraubenden Blick auf Dom, Festung und Glockenspiel. Das “Demel” ist eine gut ausbalancierte Mischung aus Tradition und Moderne mit Lounge-Sofas und Café-Inerieur. Der Künstlertreffpunkt ist das “Café Bazar” an der Salzach. Während der Salzburger Festspielzeit treffen sich hier die Schauspieler - sehen und gesehen werden.  Hoch über der Stadt, auf dem Möchsberg, hat mit “M32″ Salzburgs ungewöhnlichstes Café eröfnet. Das “M32″ ist ein avantgardistisches Kaffeehaus im Design von Oskar-Kokoschka-Schüler Matteo Thun. Der Mönchsberg bietet überdies eine fantastische Sicht auf die barocke Altstadt.

Fazit: Salzburg ist irgendwie eine Stadt der Superlative. Sie ist die älteste Stadt Österreichs und hat mit der Festung Hohensalzburg die grösste erhaltene Burg Mitteleuropas. In Salzburg fährt mit dem Reisszug auf der Strecke zwischen Kloster Nonnenburg und Festung Hohensalzburg aber auch die älteste erhaltene Standseilbahn. Das Lustschloss Hellbrunn zählt zu den grössten manieristischen Anlagen in Europa. Über einem Torboge steht die Inschrift: “Das Göttliche vereint sogar das Gegensätzliche”. Salzburg ist unvergleichlich, nahe der Schweiz und immer für einen Ausflug gut! 

* Reto Fischer aka Monsieur Fischer ist leidenschaftlicher Blogger, Texter und Reise-Fan.

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Empfehlung (citytrip admin): Salzburg Städtereisen

Palma de Mallorca, ganz ohne Jubel und Trubel

Mallorca. Ein Wort reicht und viele reisebegeisterte Touristen ziehen erstaunt die Augenbrauen hoch und hören weg. Mallorca steht für Party, Alkohol und viele Deutsche. Aber, Mallorca kann auch anders. Allen voran Palma de Mallorca. Die Hauptstadt der Balearen ist eine pulsierende, moderne Grossstadt mit einer äusserst imposanter Kathedrale und einer herrlichen Altstadt mit Cafés und Restaurants. Wer sich nur auf in den Partylokalen aufhält, ist selber schuld. Vielmehr sollte man die vielfältigen Eindrücke dieser Metropole auskosten.

Wie man nach Palma de Mallorca kommt, das lässt sich in einem Satz beantworten: mit dem Flieger, täglich mehrere direkte Flüge zu fairen Preisen. Einmal in der Inselhauptstadt angekommen, ab ins Hotel und möglichst keine Zeit verlieren. Taxis, Busse alle Wege führen in die Innenstadt. Und da findet man dann auch das Hotel Saratoga (Paseo Mallorca 6, 07012 Palma de Mallorca). Es liegt direkt im Herzen von Palma und hat sich seine 4 Sterne in meinen Augen redlich und ehrlich verdient. Das Hotel ist ein Geheimtipp für Jazz-Fans, immerhin verfügt es über einen eigenen Jazz-Club, in welchem es Abend für Abend live Musik gibt. Das Haus befindet sich nur wenige Fussminuten zum Hafen und zur Kathedrale. Es verfügt über eine tolle Dachterrasse, die euch einen super Blick auf ganz Palma bietet. Dort kann man sich auch verpflegen, der Service ist – wie im ganzen Hotel – ausgezeichnet.

Das Gepäck deponiert sollte man keine Zeit verlieren und sich auf den Weg machen, Palma zu entdecken. Denn, es gibt – abseits der Touristenfallen – so einiges zu erleben. Palma ist zwar eine Grosstadt, aber die eigentliche Innen- und Altstadt ist sehr kompakt und überschaubar, sie kann darum mit ihren vielen Fussgängerzonen locker und leicht zu Fuss erkundet werden. Zuerst eine wichtige Regel für Mallorca, nein, eigentlich für beinahe ganz Spanien: Das öffentliche Leben beginnt um erst gegen 10 Uhr morgens und dauert dann zunächst bis etwa 14 Uhr. Danach heisst es Siesta! Erst gegen halb 5 öffnen dann wieder Museen, Banken, öffentliche Einrichtungen oder kleine Läden – dafür dann aber meist bis weit nach 20 Uhr. Entsprechend sollte man in der ausgedehnten Mittagspause keine grossen Pläne machen, es ist ja eh alles zu. Ich empfehle ein leckeres Mittagessen, da die meisten Restaurants erstaunlich günstige Mittagsmenus anbieten. Es gibt 3 Gänge ab 12 Euro, dazu gehört meist auch Wein und Kaffee. Wohl genährt geht’s dann auf den Stadtbummel, es empfiehlt sich zum Beispiel an der „Placa Porta de Santa Catalina“ zu beginnen.

Die erste Station der Palma-Entdeckungsreise ist das Museum „Es Baluard“, ein architektonisches Kunst- und Meisterwerk, wie ich finde, eingefügt in das historische Kastell am Placa Santa Catalina. Das Museum beherbergt internationale zeitgenössische Kunst mit deutlich spanischem Schwerpunkt. Picasso und Miro sind nur zwei von vielen bekannten Namen. In meinen Augen ist das Museum ein absolutes Muss, erst recht weil es im Sommer immer bis um Mitternacht offen hat und man vom Dach so herrlich auf die Altstadt und den Hafen schauen kann. Aber noch ist es ja nicht Nacht. Weiter geht es an die Avenida Jaume III. Da sollte man unbedingt einen Blick ins „Cortes Ingles“ werfen, ein attraktives Kaufhaus und wenn dann das Portemonnaie schon locker sitzt, noch schnell auf die Placa Rei Joan Charles I, da gibt es zahlreiche kleine Schuhgeschäfte, mit äusserst attraktiven Preisen – zu guter Qualität! Eine besondere Erwähnung unter Mallorcas Märkten verdient der „Mercat Olivar“ an der gleichnamigen Placa Olivar, in der Nähe der Placa Espana. Der Markt ist von Montag bis Samstag jeden Morgen bis zur Siesta geöffnet. Einfach einmal durch spazieren, das bunte Treiben geniessen und die Vielfalt der frischen Waren begutachten. Es gibt alles: Fisch, Meeresfrüchte, Fleisch, Obst oder Gemüse - ein einzigartiges Erlebnis.

Gar nicht mal so weit weg davon, befindet sich eine weitere kulturelle Sehenswürdigkeit, das Museum „Fundacio Joan March“, es befindet sich in einem wunderschönen alten Palais. Hier werden rund 70 zeitgenössische spanische Künstler gezeigt, von wiederum Picasso, Miro oder Tapies, hin zu bei uns weniger bekannten Künstlern der Gegenwart. Wer noch nicht genug hat, der sollte sich nun zum eigentlich Highlight begeben: der Kathedrale. Die gotische „Sa Seu“, ganz nahe dem Meer, erhebt sich in imposanter Art und Weise über die ganze Stadt. Direkt an die berühmte Kathedrale grenzt der Amtssitz des spanischen Königs Juan Carlos. Übrigens, die gehisste gelb-rote spanische Flagge, am Dach des Almundaina Palastes, signalisiert die Anwesenheit des Monarchen während der Sommermonate. Wer übrigens auf tolle Boote und Luxus steht, sollte einen Abstecher an den naheliegenden Hafen machen, direkt neben dem Palast. Einfach den Palmen nach in der Bucht von Palma zum Castell de Bellver kommt man aus dem Staunen nicht mehr heraus – unzählige farbige Speedboote, weisse Hochseesegler und unbezahlbare Yachten schaukeln im blauen Meer.

Wer sich übrigens inzwischen fragt, warum noch keine Tipps in Sachen Party zu Lesen waren, es kommen auch keine. Wie zu Beginn erwähnt, Mallorca – und auch Palma – haben so viele andere tolle Sachen zu bieten, als dass es die Partymeile gar nicht wirklich braucht. Wer es will, bitte sehr. Aber der wird auch auf feines Essen keinen Wert legen und darum geht es jetzt: Wer Fisch liebt, sollte zur Hafenmole östlich der Kathedrale ins „Fernando“ gehen, wo morgens im Erdgeschoss der nächtliche Fang versteigert wird, gibt es später im 1.Stock in absolut uriger Umgebung den frischesten Fisch der Stadt. Wer sich erst etwas umschauen möchte, der geht am besten in die Altstadt. Zwischen der Placa Reina und der Cl. Apentadores finden sich unzählige Restaurants, Kneipen und Tapasbars. Ein paar sind gut, ein paar sind schlecht. Zu empfehlen ist das „La Cueva“, ein Kellerrestaurant mit Musik oder das „La Boveda“, eine klassische Tapasbar (Cl. Boteria) mit tollen und preiswerten Rotweinen im Angebot. Etwas teurer? Sehr empfehlenswert sind das „Aramis“, in der Calle Montenegro, mit gehobenem einheimischem Publikum oder das Restaurant Es Baluard (beim gleichnamigen Museum), welches sehr bekannt ist für seine einheimische Küche.

Aber natürlich darf auch bei diesem Reisebericht ein Hinweis aufs Nachtleben nicht fehlen. Ich versuche aber bewusst, zwei Clubs vorzustellen, welche nicht fest in den Händen von deutschen Touristen sind und sich von der Art her vom üblichen Jubel und Trubel unterscheiden. Da wäre der „Titos Nightclub“ (Paseo Maritim, 33 Palma de Mallorca). In diesem Club läuft hauptsächlich House-Music und Minimal. Freizügige Tänzerinnen und Tänzer sorgen auf einer Bühne für Stimmung, wer genau hinschaut, wird feststellen, dass es auch Transvestiten dabei hat. Obwohl das vielleicht etwas abgedreht klingt, ist der Club als solcher sehr sauber und vor allem geräumig – sprich man kriegt keine Platzangst. Ein Geheimtipp ist das „Abaco“ (Calle Sant Joan 1, 07012 Palma de Mallorca). Das Ambiente ist unvergleichlich, denn es ist ein ehemaliges Herrenhaus, welches in diesem Still belassen wurde. Die riesige Eingangspforte wirkt geheimnisvoll. Weniger geheimnisvoll sind aber die Getränkepreise, ab 15 Euro gibt’s frisch gemachte Drinks.

Aber eben, es geht auch anders. Einfach zwei Kugeln Eis, eine Parkbank und dann das nächtliche Treiben beobachten. Es gibt von vierbeinigen Eseln, die Karren ziehen, bis hin zu zweibeinigen Eseln, die aus den Touristendiscos taumeln, alles zu sehen was zur Unterhaltung beiträgt.

Von: Reto Fischer aka Monsieur Fischer, leidenschaftlicher Blogger, Texter und Reise-Fan.

citytrip Empfehlung: Flüge nach Mallorca und die Balearen, Mallorca Flug und Hotel.

Prag, die Goldene Stadt

Angeblich hat Kaiser Karl IV. als Erster Prag als die goldene Stadt bezeichnet. Aber warum eigentlich? Die Auflösung gibts am Ende dieses Textes. Prag, die Hauptstadt und zugleich die grösste Stadt der tschechischen Republik ist ein äusserst beliebtes Ziel für Städtereisende aus ganz Europa. Für die Anreise bieten sich tägliche Direktflüge an. Aber natürlich lässt sich Prag auch per Bahn erreichen. Wie in allen Grossstädten bietet Prag für jedes Budget Unterkünfte an, zwei Beispiele fürs grosse und kleine Portemonnaie: "Le Palais", exzellentes Fünfsternehaus im Stadtzentrum, das Doppelzimmer ab 180 Franken (www.palaishotel.cz) oder die "Brezina Pension", ein sehr gepflegtes Dreisternehaus mit hübschen Doppelzimmer ab etwa 50 Franken (www.brezina.cz). Sobald man eine passende Bleibe gefunden hat, sollte man sich dann aber schnellstens auf Erkundungstour machen. Denn Prag hat so einiges zu bieten.

Innerhalb der Altstadt (auf tschechisch Stare Mesto) lassen sich eigentlich alle Strecken bequem und gut zu Fuss zurücklegen. Die 1974 eröffnete Metro, ganz nach dem grossen Moskauer Vorbild gebaut, ist schnell, und die Stationen sind übersichtlich. Es empfiehlt sich eine Karte für mehrere Tage zu kaufen, denn - so erzählen es sich die Einheimischen - in Prag werden übermässig oft fahrscheine kontrolliert. Die U-Bahn würde ich aber eh nur nehmen, um schnell von A nach B zu kommen. Es gibt nämlich oberhalb noch ein Tramnetz und wer dieses nutzt, sieht mehr von der Stadt. Ein Wort vielleicht zu den Taxis: Für mittlere Strecken von cirka15 Minuten sollte man eigentlich nicht mehr als etwa 200 Kronen zahlen, einfach beim Einsteigen kurz Zielort sagen und dann nach dem Preis fragen. An vielen Taxiständen gibts übrigens leckere Foodstände, eine kleine Spezialität von Prag. Bei uns würde man Kiosk dazu sagen, aber in Prag verkauft fast jeder Kiosk auch automatisch noch Würste und so weiter. Entlang des Wenzelsplatz oder am Bahnhof sollte man darauf achten, wo die Taxifahrer essen - so kann man sich gut und günstig verpflegen und kommt erst noch mit Einheimischen ins Gespräch.

Aber natürlich gibts auch unzählige richtige Restaurants mit original böhmischer Küche und dem guten Gambrinus, das ist ein leichtes Pils. Tipp: Das "U Milosrdnych". Hier kostet ein halber Liter Bier je nach Sorte 22 bis 30 Kronen, ein Schnitzel 125 Kronen. Man sollte unbedingt grossen Hunger mitbringen, die Portionen sind riesig und das Essen nicht gerade leicht - tschechische Küche bedeutet: Gulasch, Braten, Schnitzel, Knödel, Kartoffelpuffer, Kroketten. Sehr lecker! Das Personal hat in diesem Lokal darum fast immer dicke Bäuche, ausnahmslos gute Laune und versteht sogar ein wenig Deutsch. Wer in einem verrückten Umfeld Znacht essen möchte, dem sei das "U Vystrelenýho Oka" ans Herz gelegt. Das Lokal wurde vom tschechischen Künstler Martin Velišek gestaltet. In der Bar gibts ein Aquarium und auch sonst ist alles sehr speziell. Ein Bierchen kostet 20 Kronen, ein Schnitzel mit Kartoffelsalat 70 Kronen. Metrostation "Florenc" und dann links um die Ecke über die Strasse - schon ist man da! Wer Lust hat, kann witzige T-Shirts vom Künstler erwerben. Ein letzter Kneipen-Tipp ist das "Shadow" bei der Straßenbahnhaltestelle "Ujezd". Hier gibt es zwar nichts zu essen, dafür aber ab 16 Uhr den halben Liter Gambrinus für 25 Kronen, einen Töggelikasten und viel (laute!) Musik.

Nun zu den Sehenswürdigkeiten. Im Gegensatz zu anderen Reiseberichten hab ich diese nicht an den Anfang genommen, das hat einen guten Grund: ich weiss nicht wo anfangen. Prag hat zwar keinen Eiffelturm oder Pyramiden, also Sachen die einem auf Anhieb in den Sinn kämen. Dafür lebt Prag von seiner langen und spannenden Geschichte und hat darum sehr viele Sachen zu bieten, bei denen es einem immer wieder durch den Kopf geht "Ach stimmt, das gibts ja auch noch!". Darum nachfolgend ein drei Sehenswürdigkeiten, die mir persönlich geblieben sind, es kann aber gut sein, dass ein anderer Pragreisender ganz andere Erinnerungen hat. Zahlreiche dieser Bauten kennen wir übrigens aus vielen Filmen oder von Postkarten!

Ganz oben auf meiner Liste steht natürlich die Karlsbrücke: Sie zählt zu den ältesten Steinbrücken Europas und führt über die Moldau. Begrenzt von zwei Türmen ist sie nur für Fussgänger geöffnet und fast rund um die Uhr sehr belebt. Ein Muss für jeden Prag-Besucher. Weiter gehts auf die Prager Burg: Seit über 1000 Jahren ist sie auf dem Berg Hradschin das politische und kulturelle Zentrum, nicht nur der Stadt sondern auch der ganzen Nation. Es heisst sie sei mit ihren drei Schlosshöfen das grösste geschlossene Burgareal der Welt. Zahlreiche Gebäude gehören zum Komplex der Burg, wie die Heilig-Kreutz-Kapelle, die drei Ehrenhöfe, die Nationalgalerie, der Gedenkobelisk der Opfer des 1. Weltkriegs oder das Goldene Gässchen. Und selbstverständlich der Veitsdom. Rund um die Burg kann man durch zahlreiche Gartenanlagen schlendern, wie dem Königsgarten oder dem Paradiesgarten. Wer die Prager Burg besichtigen möchte sollte ein wenig Ausdauer und viel Zeit mitbringen. Schliesslich noch der Wenzelsplatz: Als bedeutendster politscher Versammlungsort der Republik war er der Schauplatz grosser Demonstrationen in den Jahren 1968 und 1989. Heute ist der Wenzelsplatz mit seinen Fassaden im Barock und Jugendstil bis spät in den Abend sehr belebt. Hier kann man spazieren, essen, tanzen, sich in ein Café setzen oder die Kaufhäuser, Bars, Hotels und Geschäfte rund um den Platz besuchen.

Womit wir dann beim Ausgang wären. Das Nachtleben ist bestimmt ein Höhepunkt jeder Pragreise. Entsprechend trifft man viele junge Leute aus Westeuropa, die Polterabende oder Schuldiplome feiern. Leider führt das auch dazu, dass es an allzu touristischen Plätzen immer wieder "Alkoholleichen" gibt. Durchaus ein Problem, das der Stadt bewusst ist und entsprechend ist die Präsenz der Sicherheitskräfte an exponierten Stellen recht hoch. Darum ein paar Geheimtipps, fast frei von Touristen: Das "Dlouha 33" nennt sich selber Experimentalgelände, im Keller ist der "Klub Roxy", im ersten Stock das "NOD" - ein Theater und Internetcafé und Ausstellungsraum. Ein interessanter Mix aus Kneipe und Disco ist das "Chapeau Rouge Club", ganz in der Nähe des Altstädter Rings (Staromestke námesti). Es empfiehlt sich allerdings, erst nach 1 Uhr da zu sein, dann sind die Einheimischen unter sich. Ein ebenfalls noch nicht von Touristen überfülltes Café an der Moldau ist das "Sekt Ponton". Wie der Name schon sagt, sitzt man hier auf einem Floss, mit einzigartigem Blick auf den Hradschin, die Karlsbrücke und unzählige Boote. Hier kann man stundenlang sitzen, allerdings gibt es kein Essen und ein Bier kostet etwa 45 Kronen, denn man zahlt eindeutig für die Aussicht. Abschliessend noch ein paar Worte zum Thema Shopping. Klar, Prag ist eine europäische Grossstadt und man findet die üblichen Läden und Marken. Manchmal billiger, manchmal sogar teurer als bei uns. Spannend: in fast allen Shoppingcenter gibts es gratis Wlan-Netz. Für Second-Handfans ist der sogenannte "Bazar" ein kleiner Geheimtipp. In den alten Jugendstilhallen des Hauptbahnhofs (Hlavni nadrazi) findet man vorallem Kleider, Schuhe und Handtaschen ab etwa 30 Kronen pro Stück. Was auf den Wühltischen liegt, sieht auf den ersten Blick ein bisschen wie Ramsch aus, manchmal findet man aber echt schöne Stücke.

Mozart sagte einmal über Prag:"Ich fahre hier jeden Tag den gleichen Weg nach Hause und sehe immer etwas Neues". Besser könnte man die Eindrücke von Prag nicht zusammenfassen - und wer an dieser Stelle jetzt noch Ausführungen über die besonders hübschen Frauen und das günstige Bier erwartet, der ist fehl am Platz, denn das weiss man ja eh schon. So und nun noch zur Auflösung des Rätsels um den Ausdruck "die Goldene Stadt". Das kam von wie Eingangs erwähnt von Karl dem IV, der Prag so genannt hat. Denn im Mittelalter wurde Prag als Praga caput regni (Prag, das Haupt des Königreichs) bezeichnet und bis heute sind aus dieser Zeit zahlreiche goldene Dächer zu sehen, die in der Abendsonne herrlich funkeln. Mehr dazu weiss sonst Wikipedia.

* Reto Fischer aka Monsieur Fischer ist leidenschaftlicher Blogger, Texter und Reise-Fan.

citytrip Empfehlung: Städtereisen nach Prag und Nur-Flug-Verbindungen nach Prag

Bangkok, das Dorf im Pflaumenhain

Wer sich gerade fragt, was Bangkok mit einem Dorf zu tun hat: der Titel ist die korrekte Übersetzung aus dem Thai ins Deutsche und lässt erahnen, dass Bangkok zur Zeit seiner Gründung noch keine riesige Weltstadt war.

Bangkok 2011, das sind prachtvolle Tempelbauten, lärmige und vom Verkehr überfüllte Strassen, riesige Einkaufszentren, schier unglaubliche Menschenmassen, eine hohe Luftfeuchtigkeit und - für uns Mitteleuropäer - erdrückende Temperaturen. Zugegeben, Bangkok ist keine Stadt die jedem auf Anhieb gleich gefällt, wer sich aber ihrem speziellen Charme hingibt, der wird sie für immer lieben! Denn Bangkok hat auch andere, zauberhaufte Seiten: enge Gassen, kleine Essenstände, sehr freundliche Menschen, idyllische Wasserstrassen und wunderschöne Parkanlagen. Hier findet der Reisende Hektik und Ruhe genauso wie Reichtum und Armut, Touristen aller Herren Länder genauso wie einfache und betuchte Einheimische. Kurz, ein Schmelztiegel für die verschiedensten Menschen und Kulturen dieser Welt. Wobei man das Wort Hektik in der Relation sehen sollte, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit der Autos dieser Stadt gerade Mal 6 km/h betragen soll. Stau sei dank. Aber eben, wer in Bangkok ist der vertraut darum auch lieber auf andere Fortbewegungsmittel als ein Mietauto: MeterTaxi, Wassertaxi und Tuk Tuk sind vergleichsweise schnell und vor allem billig.

Über Anreise und Unterkunft möchte ich für einmal nicht viele Worte verlieren. Es erklärt sich von selber, dass Flüge ab Zürich regelmässig verkehren und auch in Sachen Hotel findet man auf unzähligen Internetseiten zahlreiche gute, günstige und saubere Unterkünfte. Citytrip hilft natürlich sowohl beim Flug als auch beim Hotel gerne und kompetent weiter ;-) Stürzen wir uns lieber direkt ins Leben dieser Stadt. Als Lektüre für den Flug empfehle ich übrigens das Buch "Bangkok Nights" von Roger Willemsen, welches die Stadt in einem anderen Licht zeigt, als sie vom durchschnittlichen Touristen wahrgenommen wird.

Das erste Zielt nach der Ankunft dürfte bei den meisten Reisenden der vielgepriesene Königspalast (The Grand Palace) sein, wahrlich vermutlich eines der prachtvollsten Bauwerke in ganz Südostasien. Dieser vom König bewohnte Palast befindet sich im kulturellen Zentrum der Stadt, in Sanam Luang. Der Palast und der benachbarte Tempel Wat Phra Kaeo wurden 1783 errichtet und sind von einer weißen Mauer umgeben. Im Eintrittspreis von 200 Baht (ca. 6 Fanken) ist auch der Eintritt zum unweit entfernten Vimanmek Teakwood Mansion, dem angeblich grössten Teakhaus der Welt, enthalten. Fotoapparat nicht vergessen! Ausserdem gibts eine gedruckte A5-Broschüre zu den Sehenswürdigkeiten in englischer Sprache. Wichtig: man darf diese heiligen Hallen nur in angepasster Kleidung betreten, das gilt übrigens in so mancher Sehensürdigkeit in und um Bangkok. Also immer darauf achten, dass Schultern und Knie bedeckt sind, ebenso sollte man auf offene Sandalen verzichten.

Bangkok wird in vielen Reiseführern als das "Venedig des Ostens" beschrieben. Wer sich ein bisschen Zeit nimmt, der wird erfahren warum das so ist. Die Stadt wird "durckämmt" von sogenannten Klongs, so nennt sich da das Kanalsystem. Man sollte also unbedingt eine Bootsfahrt einplanen um dieses zu erforschen. Vom Chang Pier hinter den Königspalast fahren viele der Boote ab. Allerdings sollte man sich vor dem Einsteigen einig sein, wo es durchgehen soll. Erkennen einen die Bootsführer nämlich als Tourist, kann die Fahrt endlos und vorallem sehr teuer werden. Wer es lieber grösser mag, der nimmt ein sogenanntes Linienboot, so quasi offiziell, und fährt zum Beispiel zur Tempelanlage nach Bang Yai. Das von einem LKW-Motor betriebene Boot hält dann, wie bei uns die Busse, an zahlreichen Haltstellen. So kann man sich auf einfache und günstige Weise ein Bild von Land und Leuten machen.

Zum Pflichtprogramm einer Bangkok-Reise gehört sicher auch Wat Pho, eine sehr sehenswerte Tempelanlage unweit südlich des Königspalastes. Die gesamte Anlage ist etwas kleiner als der Königspalast, wirkt nicht so pompös dafür aber graziler und übersichtlicher. Es handelt sich hierbei übrigens um die grösste, aktive Klosteranlage Thailands, sie wird von rund 300 Mönchen bewohnt. Das über die Landesgrenzen hinaus bekannteste Bauwerk innerhalb des Wat Pho ist der Tempel, mit dem liegenden Buddha. Dieser ist mit seinen 46 Meter Länge und gut 15 m Höhe der grösste seiner Art und ein äusserst beliebtes Fotomotiv für Touristen aus aller Welt. Ebenfalls auf dem Gelände des Wat Pho befindet sich gleich gegenüber des Eingangs eine traditionelle Thai-Massageschule. Hier kann man sich für umgerechnet ein paar Franken eine halbe Stunde kräftig durchkneten lassen. Wer sich diesen Luxus nicht gönnt, der ist schlicht selber schuld. Denn man sollte an dieser Stelle vielleicht erwähnen, dass die Massagen in Thailand selber keinen schmuddeligen Ruf haben, wie leider oft bei uns. Das ist alles äusserst anständig und sauber. Also, unbedingt ausprobieren und sich überraschen lassen, wieviel Kraft die zierlichen Frauen in ihren Fingern haben.

Wer sich einen imposanten und eventuell klärenden Überblick über die Stadt verschaffen möchte, ein weiteres sehenswertes Ziel ist der Golden Mount mit dem Chedi des Wat Saket. Dieser liegt etwa zwei Kilometer westlich vom Königspalast (an dem kann man sich immer gut orientieren) und ist eine kleinere Tempelanlage, die sich auf einem künstlich aufgeschüttetem Hügel befindet. Es sich hierbei um den weit und breit höchsten Hügel im Stadtzentrum von Bangkok, so dass man von hier mit die beste Aussicht geniessen kann. Für die oberste Plattform bezahlt man 10 Baht Eintritt. So, nun aber fertig mit all den Tempeln. Es gibt schliesslich in ganz Thailand unzählige davon. Aber einmal reicht es dann auch und man widmet sich den anderen Attraktionen der Stadt. Quasi an jeder Ecke und in jedem Stadtteil findet man unzählige Restaurants, Wechselstuben, Essstände und Tausende von Verkaufsständen, an denen man sich mit allem eindecken kann was das Shopping Victim-Herz begehrt. Es gibt so ziemlich jeden Artikel zu kaufen, den es hier bei uns nicht oder nur teuer gibt. Von der gefälschten Uhr über Sonnenbrillen, preiswerter Unterhaltunsgelektronik (DVD, CD), Seidekrawatten, Schmuck bis hin zum internationalen Führerschein und Presseausweis... wer allerdings Fälschungen kauft, tut das auf eigenes Risiko und ist dann am Schweizer Zoll bei der Einreise auch selber dafür verantwortlich. Trotzdem, schon nur das Anschauen macht riesigen Spass.

Aber nun zu dem Thema, welches mir eigentlich schon seit der ersten Zeile unter den Nägeln brennt: das Essen! Denn auf keinen Fall entgehen lassen sollte man sich die unzähligen asientypischen Essensstände. Aber es gibt nicht nur leckeres Thai, sondern auch Chinese Food. Die chinesische Minderheit in Bangkok integriert wie vielleicht selten in der Welt. In der Hauptstrasse, der Charoen Krung Road, befindet sich in Chinatown Geschäft neben Geschäft. Auf den Gehwegen der sogenannten Night Markets finden sich unzählige fliegende Händler, überall gibt es exotische Kleinigkeiten zu Essen und duftende Stände. Während der Saphan Phut Market zum Kleiderkauf verlockt, lassen die frischen Früchte und Blumen auf dem Markt von Pak Khlong die Herzen der Hobbyfotografen höher schlagen. Ein Besuch Chinatowns bei Abendstimmung zeigt Bangkoks kulturelle Vielseitigkeit auf einzigartige Weise!

Das Nachtleben von Bangkok hat einiges zu bieten. Da die öffentlichen Verkehrsmittel billig sind, kann man in einer Partynacht locker mehrere Lokale nacheinander anfahren und ausprobieren. Hier eine Liste zu erstellen, das ist aufgrund der Vielzahl der Lokalitäten sinnlos. Wer als Tourist ankommt, dem dürften darum schnell einmal die weltbekannten Anbieter auffallen. Hard Rock Café (Siam Square), Planet Hollywood, Asia Hotel Rock Club (Phayatai Road) - überall gibt es live Musik, allerdings sind die Getränke in diesen Häusern eher teuer. Darum, mutig sein und sich in einen Club wagen, der einen anspricht! Etwas vorsichtiger sollte man lediglich auf der Lastermeile Patpong, westlich des Lumpini Parks, sein. Aber analog dem Pariser Pigalle verkehren auch hier inzwischen prall gefüllte Busse mit westlichen Touristen. Die Masche ist überall die gleiche, egal ob Bangkok oder Paris. Im Erdgeschoss werden die Gäste mit billigen Getränken animiert, einen Stock drüber wird es dann so richtig teuer. Darum: Finger weg und das Nachtleben abseits der roten Lichter geniessen. Denn, Bangkok ist eine verrückte, aber traumhafte Welt für sich. Was auch immer man in der thailändischen Hauptstadt sucht, in Bangkok wird man fündig. Ausser vielleicht man ist auf der Suche nach etwas Ruhe - aber seien wir ehrlich, dafür reist man auch nicht ins Dorf im Pflaumenhain.

Von: Reto Fischer aka Monsieur Fischer, leidenschaftlicher Blogger, Texter und Reise-Fan.

citytrip Empfehlung: Flüge nach Bangkok und Flug & Hotel citytrips nach Bangkok.

Lissabon, mehr als Fussball und Fado

Nein, Lissabon ist kein Vorort von Bonn. Auch wenn uns das Schweizer Komödianten über Jahre hinweg weis machen wollten. Und wer es nicht glaubt, fährt selber mal hin. Oder besser gesagt, fliegt hin. Denn für diese Destination empfiehlt sich definitiv das Flugzeug. Allein ab Zürich gibt es gleich mehrmals täglich direkte Flüge in die portugiesische Hauptstadt.

Zuerst zu den Fakten: Lissabon, das in der Landessprache Lisboa heisst, zählt über 2 Millionen Einwohner und ist das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum der Republik. Schon im Jahre 1147 erlebte Lissabon seine erste Blütezeit. Entsprechend dieser langen Geschichte, die sich in der Architektur der Stadt widerspiegelt, findet man in Lissabon unzählige Sehenswürdigkeiten. Und als würde dies nicht schon reichen, gibts Meer und Strand noch obendrauf. Die Stadt mit dem méditerranen Flair liegt einerseits an der Flussmündung des berühmten Tejo und hat durch seinen Hafen eine direkte Anbindung zum Atlantik. Womit wir dann auch gleich bei einer ersten Besonderheit der Stadt wären, wer nach Lissabon reist, der sollte nie vergessen einen Pullover oder eine gute Jacke einzupacken. Zwar sind die Temperaturen bereits im Mai oder Juni sehr angenehm, aber es weht immer eine leichte, kühle Brise - Atlantik sei dank. Das hat aber wiederum den Vorteil, dass es auch an heissen Tagen trotz Grossstadt-Feeling nie wirklich schwül wird.

In Sachen Unterkunft gibts für Lissabon eine ganz besondere Empfehlung. Man kann das Chiado 16 nicht wirklich "Hotel" nennen, es ist mehr eine Ansammlung von Appartments in einem echt wunderschönen Gebäude. Das Chiado 16 liegt an ruhiger Lage im Herzen des elegantesten Viertels von Lissabon. Es ist leicht erreichbar und befindet sich in Gehdistanz zu den Sehenswürdigkeiten, Geschäften, Restaurants und kulturellen Flecken im historischen Lissabon. Am Eingang hat es einen Concierge der den Gästen jeden Wunsch von den Lippen abliest, egal ob es darum geht, eine Massage von einem thailändischen Therapeuten, eine private Fadotour oder den Zugang zu den exklusivsten Clubs in Lissabon zu organisieren. Ab 200 Euro pro Nacht ist man dabei und erlebt im Gegenzug ein unvergessliches Ambiente.

Lissabon lebt von seinen Vierteln. Immer wieder kommt man sich vor, als sein man in einem neuen "Dorf" angekommen. So gibt es schier unzählige Orte im eigentlichen Ort. Beispiele gefällig? Bitte sehr. Alfama ist eines der ältesten Viertel in Lissabon. Da es das fürchterliche Erdbeben von 1755 sehr gut überstanden hat, gibt es in diesem Gebiet viele historischen Gebäude in ihrer ursprünglicher Schönheit. Angrenzend an Alfama sind die ebenfalls sehr alten und gut erhaltenen Viertel Castelo und Mouraria, wo auf einem Hügel das Castelo de São Jorge da Mina liegt. Geheimtipp: Im Juni treffen sich die Menschen aus den eben erwähnten Vierteln rund um die Festungsanlage zum grossen Fest des heiligen Sankt Georg. Aber es geht weiter, mit besonderen Vierteln: Graça-Vierte mit seinen Kirchen von São Vicente de Fora und Santa Engrácia sind ebenfalls ganz in der Nähe, perfekt zu Fuss. Wenn ein Lissabon-Reisender auf der Suche nach grossartigen Monumenten, interessanter Geschichte, gut erhaltenen Sehenswürdigkeiten, riesigen Kirchen und spannenden Museen ist, dann wird sich in genau dieser Gegend so richtig wohl fühlen. Witzigerweise macht es sogar schon Spass, in diese Gegend von Lisboa zu fahren, man schnappt nämlich einfach das legendäre Tram Nr. 28 (bekannt aus vielen Filmen!) und entdeckt so automatisch die schönsten Gassen der portugiesischen Metropole.

 Wie auf jedem Städtetrip gibt das Sightseeing auch in Lissabon schnell einmal Hunger und Durst. Es soll Touristen geben, die gleich mehrere Kilo zugenommen haben - dabei waren sie nur ein paar Tage zu Gast in Lissabon. Aber ehrlich gesagt, ich kann es verstehen! Die Portugiesische Küche basiert auf deftige und traditionell zubereitete Gerichte unter Verwendung von Fleisch, Fisch, Gemüse, Reis, Bohnen und Kartoffeln. Der Stockfisch ist sowohl Spezialität der Stadt als auch ein Nationalgericht Portugals. Bacalhau genannt ist er zweifellos der Star der portugiesischen Küche. Die Tradition besagt, es gäbe 366 verschiedene Rezepte, um diesen Fisch zu kochen, eines für jeden Tag des Jahres. Inklusive dem 29. Februar. Nicht ganz so viele, aber ebenfalls unzählige Rezepte gibt es für den gesalzenen und getrockneten Kabeljau. Beliebt sind ebenfalls Sardinen, gegrillt als Sardinhas assadas, ausserdem Tintenfische, Langusten, Krebse, Thunfisch, Schwertfisch, Aal, Garnelen und und und... Typisch ist auch Ameijoas na cataplana, ein Muscheleintopf mit Schweinefleisch, Speck und Zwiebeln. Wer guten Fisch isst, soll diesen auch richtig wässern. Bei uns bekannt ist vorallem der portugiesische Portwein, der vor Ort eher zu Desserts getrunken wird. Es versteht sich jedoch von selber, dass in Portugal dank seinen tollen Weinen und erfrischenden Biersorten noch niemand verdurstet ist. Ich möchte aber, um das Thema Kulinarik abzuschliessen, noch ein Stichwort los werden: Licor Beirao! Wer es gerne süss mag, unbedingt bestellen - auf Eis, ein Traum!

Gut gestärkt geht es weiter auf der Tour durch das traditionelle Lissabon. Im Stadtteil Belog, direkt an der Tejomündung, befindet sich der Torre de Belém. Neben dem ganz in der Nähe gelegenen Mosteiro dos Jerónimos gehört der Turm zu wichtigsten Wahrzeichen der Stadt, die das Erdbeben fast schadlos überstanden haben. Dieser Turm ist 35 Meter hoch und wird heute als Aussichtsplattform genutzt. Der Blick auf die Stadt ist von da aus herrlich. Bloss, es müssen ja nicht immer und ausschliesslich Sehenswürdigkeiten sein, oder? Warum sich nicht einfach einmal unters Volk mischen und die Portugiesen bei einer ihrer grössten Leidenschaften beobachten... dem Fussball!  Die Geschicke der drei Stadtclubs Benfica, Belenenses und Sporting werden mit sehr grossem Interesse verfolgt. Im Land der EM 2004 interessiert man sich aber nicht nur für die sogenannte SuperLiga, sondern auch die portugiesische Nationalmannschaft steht hoch im Kurs. Namen wie Cristiano Ronaldo, Miguel, Simão oder Ricardo Carvalho sprechen da Bände. Wer sich gerne ein Fussballspiel live anschauen möchte, wendet sich im Vorfeld der Reise übers Internet an die entsprechenden Clubs. Ansonsten gibts auch auf dem Schwarzmarkt regelmässig durchaus bezahlbare Karten.

Während sich Vater und Sohn im Stadion vergnügen, lassen sich Mutter und Tochter unterdessen vom abendlichen Charme Lissabons verzaubern. Eingenommen von den engen mittelalterliche Gassen, wo man Fado-Gesang hört. Fado? Die vielleicht traurigste Musik der Welt. Wer diesen Musikstil nicht kennt, aber Musik mag, der darf ein Fado-Konzert auf keinen Fall verpassen. Im Tourist Office werden entsprechende Events angeboten, es reicht aber auch, am Abend durch die Gassen zu spazieren und dabei die Ohren offen zu halten. Taschentuch nicht vergessen, denn die Lieder über Sehnsucht und gebrochene Herzen machen auf Dauer traurig. Lissabon ist aber auch die Bühne für populäre und fröhliche Volksfeste, ein guter Ort für exquisite Shoppingtouren, ein sehr aufregendes Nachtleben - schlicht eine Stadt, wo die Menschen einfach entspannt sind. 

Abschliessend noch ein kurzer Blick aufs Nachtleben der portugiesischen Hauptstadt. Bairro Alto ist aktuell das Viertel in der Stadt wenn es ums Thema Ausgang geht. In den zum Teil sehr engen Gassen des Viertels reihen sich unzählige verschiedene Bars und Restaurants dicht aneinander. Sogenannte Tascas, in denen der Fado gespielt wird, schicke neue Clubs und moderne Bars, genau so wie alte gemütliche Kneipen. Die Einheimischen gehen eher spät aus, und starten ihre Nacht dann gern in der Rua do Norte, der Rua da Rosa oder in der Avenida 24 de Julho. Und wer spontan Lust auf eine Strandparty kriegt, den bringt die Trambahn in knapp 30 Minuten zu einem den schönsten Stränden in der Gegend, nach Cascais. Eine Flasche Vinho Tinto, dazu ein Feuer, das Rauschen des Meeres und man vergisst, dass man sich eigentlich noch immer in einer, am Tag durchaus lauten, Grossstadt befindet. 

Von: Reto Fischer aka Monsieur Fischer, leidenschaftlicher Blogger, Texter und Reise-Fan.

citytrip Empfehlung: Städtereisen nach Lissabon

Stockholm, der nordische Traum

Ich möchte den Bericht mit einem Zitat einer berühmten schwedischen Schriftstellering beginnen, die einst sagte: "Ich wohne in dem schönsten Land der Welt. Hier gibt es alles, vom Lichten und Lächelnden bis zum Dunklen und Ernsten, oft auf die bezaubernste Weise" Zitat Astrid Lindgren. Und die Mutter von Pipi Langstrumpf hatte recht, denn tleiches gilt für Stockholm, die schwedische Hauptstadt. Wer einmal da war, der will immer wieder hin. Die Stadt ist schlicht ein Traum! Nachfolgenden ein paar Tipps für ein verlängertes Wochendende in der Drei-Kronen-Stadt.

Zur Anreise. Da es zwischen den beiden "Schwe", Schweiz und Schweden, ein Meer hat, empfiehlt sich eine Reise per Flugzeug. Klar Zug und Fähre gehen auch, find ich sogar noch romantischer. Aber für eine Städtereise für ein paar Tage rentiert sich der Flieger. Wer mit also dem Flugzeug anreist, landet in der Regel auf dem Arlanda-Airport. Zuerst unbedingt daran denken: Bargeld besorgen, da Schweden nicht zur grossen Euro-Zone gehört. Vom Flughafen aus gibt es dann mehrere Möglichkeiten, um in die Stadt zu gelangen. Bloss vorsicht, man sollte die Entfernung bis zur Stockholmer Innenstadt nicht unterschätzen, so dass ein Taxi für Sparsamere nicht die erste Wahl sein wird. Aber in der Ankunftshalle gibt es einen Schalter für den sogenannten Flygbus-Service, das ist eine private Busline, die in kurzen Abständen Richtung Downtown fährt. Dabei hält sie an mehreren Stationen was die Fahrt unter Umständen relativ lang werden lässt, dafür sieht man auch schon was von der Stadt. Dafür sind die Flygbussarner aber deftinitiv die günstigste Wahl. Schneller, aber auch teurer, ist die Fahrt mit einem Schnellzug, der ebenfalls bis zum Hauptbahnhof fährt. Die Busse fahren dann bis zur Endstation am Stockholmer Hauptbahnhof, von wo man ein Taxi nehmen kann, oder zu Fuss zur Station T-Centralen, dem Knotenpunkt der Stockholmer U-Bahn spazieren kann. Hier kreuzen sich alle Linien.

Das U-Bahnnetz ist in Stockholm ist übrigens vorbildlich. Die Züge fahren regelmässig und pünktlich und man kann fast jeden beliebigen Punkt der Stadt erreichen. Wer ein Ticket kaufen möchte, braucht nicht lange nach einem Fahrkartenautomaten zu suchen, da es an eigentlich jeder Station noch Fahrkartenverkäufer gibt. Zudem wird die U-Bahn per Videokamera überwacht, und das Reisen ist daher sehr sicher. Es gibt natürlich auch in Stockholm Weekend-Abos oder Mehrfahrtenkarten. Die würde ich unbedingt empfehlen, weil das tolle U-Bahn-Netz gerade zu einlädt, es zu benützen und wie erwähnt, die Taxis nicht wirklich billig sind. Wenn wir schon bei Abonnementen sind, möchte ich allen Stockholmreisenden das folgende Produkt ans Herz legen: Stochholmskortet. Fürs Weekend ideal in der 48 Stunden-Ausführung. Im Vorfeld der Reise bestellen, bequem per Kreditkarte bezahlen und dann gleich nach der Ankunft benützen.  Mit der Karte erhält man freien Eintritt in 80 Sehenswürdigkeiten der schwedischen Hauptstadt und kann kostenlos zahlreiche öffentlichen Verkersmittel benutzen. Ab dem Moment wo man die Karte zum ersten Mal benutzt ist sie dann 24, 48 oder 72 Stunden lang gültig. Für leute, die die Karte mit ÖV und Sightseeing ausnutzen können, lässt sich damit insbesondere im Sommer viel Geld sparen.

So, nun zur Übernachtung. Da möchte ich allen Pärchen (geht aber auch für Singles) ein ganz besonders hübsches Hotel ans Herz legen. Es nennt sich einfach J. Aber je kürzer der Name, umso tolle die Einrichtung und umso freundlicher das Personal. Das Hotel ist zwar nicht ganz billig, seine Lage, das Design und der ganze Rest gleicht dies aber leicht wieder aus. Kurz, das J ist ein modernes Designerhotel und trotzdem sehr gemütlich. Direkt oberhalb des Schifffahrtsweges Stockholm - Ostsee gelegen, mit tollem Ausblick. Es gibt am Morgen ein umfangreiches Frühstücksbuffet, den Tag duch kann man sich an einem Buffet bedienen. Mit dem Bus ist es er in ca. 15 Minuten von der Innenstadt her erreichbar, liegt also zentral. Mehr Infos zum J gibt es hier.

Ein grosses Thema sind in Stockholm, oder besser gesagt, in ganz Schweden immer die Preise. Ich habs inzwischen schon ein paar Mal erwähnt, Taxi fahren ist eher teuer, die Hotels nicht gerade billig. Und auch der Alkohol ist in Schweden nach wie vor sehr teuer. Je nach Restaurant/Bar muss man schnell mal mit CHF 10 für ein Bierchen rechnen. Man unterscheidet in Schweden in der Regel zwischen Starköl und Lättöl, also Starkbier und Leichtbier.  Wobei das Starköl etwa dem entspricht, was man in restlichen Europa ein ganz normales Bier nennt. Übrigens wird der Alkohol nicht vor 11.00 Uhr am Mittag ausgeschenkt und wer in einer Kneipe sichtbar angetrunken erscheint, wird höflich, aber mit Nachdruck aus dem Lokal entfernt. Die Altstadt, Stockholm Gamla Stan, ist teuer, so heisst es bei uns immer wieder. Das stimmt auch teilweise schon immer noch. Güns tige Schnäppchen kann man in Schweden beim Shoppen kaum machen, auch sicher keinen Billig-Ferien. Dennoch empfinde ich die Preise im Grossen und Ganzen durchaus erträglich. Denn eines darf man nie vergessen, das Niveau der Restaurants/Bars ist durchweg sehr hoch, man bekommt echt gute Qualität für sein Geld. Zudem hat man auch die Möglichkeit sparsamer zu Essen. Preiswert sind die sogenannten Dagensrätter, also die Tagesgerichte, die meistens auch ein Getränk beinhalten und oft für weniger als umgerechnet 20 Franken zu haben sind. A propos Essen. Ein Restaurant ist mir geblieben: Das "Kaffekoppen" liegt im Stadtteil zentral am "Stortorget". Man bekommt dort leckere Gerichte wie Ofenkartoffeln, Lasagne, Salate, Suppe - und auch viele lustige Kuchenvariationen. Mein persönliches Highlight war ein ''White Chocolade Cheescake''. Der Teller war ansprechend mit Schokosauce und weissen Schokoladenstückchen dekoriert. Dazu einen Kakao, wobei der ''kleine'' Kakao ist völlig ausreichend ist. Die Preise liegen für alle Gericht unter 100 Kronen.Sitzt man draussen, bekommt man auch Decken wenn es kalt wird oder man setzt sich in den Keller, der nur mit Kerzen beleuchtet ist. Fazit: Grossartige Atmosphäre!

Abschliessend noch ein Wort zu den Sehenswürdigkeiten. Nun, wo soll ich anfangen? Schwedens Hauptstadt wird ja auch das "Venedig des Nordens" genannt. Ein Blick auf die Karte zeigt, warum das so ist: Wasser, überall Wasser. Und mittendrin liegt sie zuvor erwähnte und äusserst hübsche Altstadt (Gamla Stan) mit ihren schmalen, verwinkelten Gassen. Sie ist das eigentliche Touristenmekka Stockholms. Sie trennt die feineren nördlichen Stadtteile von dem bohèmehaften Södermalm im Süden, dem Lieblingsrevier der lokalen Szene. Viel zu sehen gibt es überall: Königspalast, Vasa Museum, Aquaria Vattenmuseum, Moderna Museet... und so weiter. Die Stadt hat so viele Optionen, dass zwei Tage fast nicht reichen. Aber eben, man muss ja bei einem Weekendtrip nicht immer nur durch die Stadt rennen, und gerade Stockholm bietet sich im Sommer dafür an, einfach mal die Seele baumeln zu lassen.

Einen  abschliessenden Tipp in Sachen Nightlife habe ich noch, der bezieht sich zwar auf den Winter aber trotzdem: ein Must für Stockholm ist die Absolut Icebar im Nordic Sea Hotel! Sie befindet sich im Eingangsbereich des Hotels am T-Centralen, also mitten in der City von Stockholm. Zuerst bekommt man einen dicken Umhängemantel und Polarhandschuhe und dann geht es in die Bar- Diese ist komplett aus kristalklarem Eis (Wände, Tresen, Stühle, Tische und sogar die Gläser) und das bei minus 5 Grad Raumtemperatur. Die maximale Aufenthaltsdauer ist ca. 45 Minuten. Der Preis betrug bei uns 150 Kronen. In diesem Preis war neben Mantel und Handschuh auch ein Absolut Wodka-Cocktail im Eisglas dabei. Wichtig: Vor der Reise nach Stockholm sollte man die Icebar übers Internet schon buchen. Und nun, Skøl!

* Reto Fischer aka Monsieur Fischer ist leidenschaftlicher Blogger, Texter und Reise-Fan.

citytrip Empfehlung: Städtereisen nach Stockholm

Istanbul - die Stadt auf den zwei Kontinenten

von Reto Fischer *

Wer schon einmal in Istanbul war, der wird sich jetzt vielleicht fragen, wie man in einem Bericht alle Sehenswürdigkeiten dieser Stadt unterbringen will. Alleine die im Titel erwähnte Tatsache dass Istanbul auf zwei Kontinenten - nämlich Europa und Asien - liegt, ist eine besondere Erwähnung wert. Entsprechend gestaltet sich auch das Bild der Stadt, mit verschiedenen Kulturen unter einem grossen Hut. Wer sich also intensiver mit der Geschichte Istanbuls auseinandersetzen möchte, dem empfehle ich einen guten Reiseführer oder die entsprechende Literatur. Und wer in Istanbul zum Beispiel einfach ein verlängertes Wochenende mit Freunden verbringen will, der oder die kann getrost an dieser Stelle weiterlesen.

Von Zürich und Genf aus verkehren regelmässig Flüge in die türkische Hauptstadt. Wer früh bucht, der kann von grossartigen Konditionen profitieren. citytrip hilt da natürlich gerne weiter. In Istanbul angekommen erwarten einem unzählige Taxis direkt neben der Ankunftshalle, allerdings ist durchaus Vorsicht geboten was die Preise angeht und wer mutig ist, sucht einfach bei den Fahrern nach dem günstigten Angebot oder probiert etwas am Preis zu schrauben. Eine Grossstadt wie Istanbul hat natürlich Hotels für jedes Budget. Vom Hostel bis hin zum Luxustempel gibt es eigentlich alles, oft halten die Hotelliers ein paar Zimmer für spontane Gäste frei - man muss also nicht zwingend schon von der Schweiz aus buchen. Wer es allerdings bequem mag, dem sei das ans Herz gelegt. Als Empfehlung sei das Crown Plaza Istanbul Old City (Fethibey Street 10) genannt. Wie der Name schon sagt liegt dieses Hotel sehr zentral im Gebiet Beyazit, Zimmer gibt es schon unter 100 Franken. Der Vorteil der Lage ist natürlich - wie bei Städtereisen so üblich - dass man am Morgen gleich zu Fuss auf Entdeckungsreise gehen kann. Also, auf gehts!

Und jetzt kommt auch schon das Problem beim Thema Sehenswürdigkeiten, wo fange ich an? Besonders beeindruckend finde ich die Hagia Sophia. Sie gehört vielleicht zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten der Welt: die mächtige, in rötlichem Pastell leuchtende Hagia Sophia oder "Kirche der Göttlichen Weisheit". Als christliche Kirche war sie fast 1000 Jahre das geistliche Zentrum des Byzantinischen Reiches. Nach der Eroberung Kostantinopels durch die Osmanen wandelte diese sie um machten sie zur Hauptmoschee der Stadt am Goldenen Horn. Heute ist die Hagia Sophia (Ayasofya Meydani) ein Museum und eben eine der Hauptsehenswürdigkeiten der Bosporusmetropole. Öffnungszeiten: Di. - So. 9.00 - 18.00, Galerien bis 17.00 Uhr. Genau so wunderschön und beeindruckend ist die Blaue Moschee (Sultanahmet-Quartier). Sultan Ahmet I. wollte sich mit dem Bau der Moschee ein Denkmal setzen, das die nahe gelegene Hagia Sophia noch übertraf. Er beauftragte Baumeister und wählte als Bauplatz die Südostseite des Hippodroms. Jeden Abend gegen 21.00 Uhr beginnt im Sommer zwischen Blauer Moschee und Hagia Sophia übrigens eine beeindruckende Licht-und-Ton-Schau. Sehenswert!

Wen die Füsse nicht mehr tragen, dem empfehle ich eine Flussfahrt. Wobei man den Ausdruck "Fluss" in diesem Fall vielleicht etwas präzisieren muss: wir reden vom Bosporus und seinen Ausläufern. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten Istanbul auf dem Wasserweg zu entdecken. Oft gibt es dabei dann Sachen zu sehen, die zu Fuss vielleicht versteckt geblieben wären. Ein Beispiel dafür sind die Prinzeninseln. Diese neun Inseln im Marmarameer dienten in byzantinischer Zeit als Verbannungsort von unliebsamen Prinzen und Prinzessinen. Der eigentliche Name ist Rote Inseln (Kizil Adalar). Im Sommer leben dort viele Istanbuler in ihren Zweitwohnungen und die Einwohnerzahl ist dann um ein Vielfaches höher als im Winter. Mit dem Schnellboot kann man die Inseln problemlos erreichen. Ein schöner Ausflug für einen Tag, denn auf den Inseln gibt es ausser Kranken-, Polizei- oder Müllauto keine motorisierten Fahrzeuge, stattdessen noch Kutschen und Fahrräder.

Zurück auf dem Festland ist Shopping angesagt. Und auch hier gilt, wo soll man nur anfangen? Das Prunkstück in Sachen Einkaufen ist natürlich der Gran Basar am Capali Carsi. Ein überdachtes "Einkaufszentrum" aus dem 15. Jahrhundert. Und genau hier erlebt man den Orient, wie man ihn vielleicht bislang nur aus Filmen gekannt hat. In den verschiedenen Gassen des Bazars findet man wertvolle alte Sachen, moderne Kleidung, echten Schmuck, Teppiche und andere Souveniers. An diesem Ort findet so ganz nebenbei auch der bedeutende Teil des türkischen Goldhandels statt. Und für den Bazar gibt es ansonsten nur noch einen Hinweis: wer sich nicht getraut zu handeln wird gnadenlos über den Tisch gezogen, ist aber auch selber schuld. Denn Feilschen wird hier erwartet und gehört einfach dazu. Der Grosse Bazar ist mit Ausnahme vom Sonntag täglich zwischen halb 9 und 19 Uhr geöffnet.

Shoppen macht hungrig. Während dem Tag dürften dem Touristen schon zahlreiche Restaurants aufgefallen sein, denn in Istanbul wimmelt es nur so von Kneipen, Kaffees, Restaurants und leckeren Ständen. Nur die bei uns bekannten Dönerbuden sucht man eher vergebens, die Take Away Variante des Kebab nämlich keine Erfindung aus der Türkei sondern wurde von hektischen Westeuropäern auf den Markt gebracht. In Istanbul lässt man sich gerne Zeit beim Essen, entsprechend dürfen es dann auch ruhig mal ein paar Gänge mehr sein. Die türkische Küche ist vielfältig, am besten probiert man einfach mal alles aus. Unbedingt sollte man aber immer Platz lassen für ein Dessert: DAS Istanbuler Lebensmittel ist Lokum, ein süsser Konfekt aus Zucker und Honig, Stärkemehl, Pistazien, Mandeln, Nüssen und anderen Zutaten. Lokum gibt es angereichert mit Extra-Pistazien (zweimal geröstete Pistazien), mit Rosenaroma, mit Mastix, mit Kaffee, mit Zimt oder mit Ingwer. Und es schmeckt einfach lecker! Dazu gniesst man dann gerne einen Tee oder einen starken Kaffee. 

Wer soviele Kalorien zu sich genommen hat, solle sich unbedingt nach dem Essen etwas austoben. Sportfans empfehle ich einen Besuch an einem Fussballspiel, immerhin fünf Clubs der obersten türkischen Spielklasse kommen aus Istanbul. Die bekanntesten Drei sind dabei sicher Galatasaray und Fenerbahce und Besiktas. Ebenfalls sehr populär sind zudem Basketball- oder Volleyballspiele. Die Stimmung bei allen Sportanlässen ist übrigens einzigartig. Zur Erholung empfiehlt sich natürlich ein Besuch im Hammam, dem Dampfbad, welches sich in Istanbul immer noch sehr grosser Beliebtheit erfreut. Die bekanntesten und meist besuchten Dampfbäder der Altstadt sind der Beyazıt Hamamı, der Çardaklı Hamamı, der Çemberlitaş Hamamı und der keramische Hamam in Fatih. Einfach den Taxifahrer fragen...

Zum Abendessen sei das Haci Baba im Stadtteil Taksim empfholen. Man sollte immer versuchen einen Platz auf der Gartenterasse zu ergattern und man glaubt gar nicht mehr, dass man sich in einer 16 Millionen Stadt ist. Die Küche ist echt osmanisch, mit viel Fisch, saftigem Fleisch und einem riesigen Vorspeisenbuffet. Nach dem Essen kann man sich direkt in das Nachtleben der Isticlal Caddesi stürzen. Und wer in Istanbul von Nachtleben spricht, der meint das auch. Eigentlich läuft in der Metropole immer irgendwo irgendetwas. Rund um die Uhr. Nicht nur für Sightseeing-Begeisterte bietet Istanbul Abwechslung. Nachtschwärmer finden in Istanbul eine grosse Anzahl Bars, Diskotheken, Rock- oder Jazzklubs. Das Nachtleben von Istanbul gilt nicht umsonst als legendär. Vor allem das Viertel Beyoglu hat einiges zu bieten. Es ist ein modernes, trendiges Quartier in dem das Leben bis in die frühen Morgenstunden tobt. Alleine hier gibt es über 600 Kneipen und Bars und zahlreiche Diskotheken. Die bekannteste Disco ist die Open-Air-Disco Laila. Im Stadtteil Cubuklu befindet sich eine weitere Open-Air-Disco, das Hayal Kahvesi. Die Disco ist das Highlight im Sommer und liegt direkt am Bosporus. Wer es etwas ruhiger mag oder sich auf eine durchtanzte Nacht vorbereiten will, sollte das Viertel Tophane aufsuchen. Es ist berühmt für seine Wasserpfeifenkneipen. Dort treffen sich vor allem junge Leute zur Shisha. 

* Reto Fischer aka Monsieur Fischer ist leidenschaftlicher Blogger, Texter und Reise-Fan.

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Empfehlung (citytrip admin): Städtereisen Istanbul

Heraklion, im Land der alten Griechen

von Reto Fischer *

Auf den ersten Blick dürfte sich so mancher Urlauber die Frage stellen: "Wie bitte, wo oder was ist Heraklion?" Und zugegeben, diese Destination klingt nicht gerade nach Mallorca oder Ibiza hat aber - vielleicht gerade darum - durchaus ihren Reiz. Zuerst zum "wo". Heraklion liegt in Griechenland, genauer auf der Insel Kreta. Spätestens diese dürfte dann wohl jedem Touristen ein Begriff sein und entsprechend die meisten weiteren Fragen auch gleich beantworten. Aber ist es halt so, während man bei anderen Inseln oft vom Hauptort oder einer Partymeile spricht, wird bei einem Kreta-Urlaub meist die Insel als solche erwähnt und der Hauptort Heraklion geht dabei etwas unter. Und das obwohl es die fünftgrösste Stadt Griechenlands ist!

Nun, an dieser Stelle alle Vorzüge der Insel Kreta aufzählen zu wollen würde den Rahmen wohl sprengen. Zudem gibt es zahlreiche Internetseiten von Kreta-Fans die einem mit guten Tipps zu Seite stehen. Ebenso klar ist aber auch, dass zu einem Städtetrip nach Heraklion auch ein Ausflug ins Innere der Insel auf dem Plan stehen muss. Schliesslich wäre es zu schade, auf all die Küsten, Klippen und Strände zu verzichten und auch ein leckeres Abendessen in einem Bauerndorf darf nicht fehlen. Wer also nach Heraklion reist, der sollte sich noch ein paar Tage Zeit nehmen um ins Hinterland zu reisen und da etwas auszuspannen. Nun gut, die Reise ins Zentrum erweist sich als äusserst einfach, regelmässige Flüge ab Zürich sei dank! Zudem sind diese Flüge in vielen Fällen sehr preiswert zu erwerben. Vom Flughafen aus dann der Transfer in die Stadt, dazu mietet man idealerweise ein Auto. Wer keine Lust hat selber zu fahren, der benutzt den Bus. In Sachen Unterkunft bietet die Stadt das gleiche Angebot, das man in allen anderen europäischen Metropolen findet. Von der günstigen Jugendherberge bis hin zum Luxushotel kann der Tourist nach Lust und Laune buchen. Empfehlung: Lato Boutique Hotel! Ein wunderschönes Design-Hotel mit sehr freundlichem Personal, welches zwischen Innenstadt und Hafen liegt und eben auf diesen hat man dann von den Zimmern aus eine tolle Aussicht. Das Doppelzimmer gibts ab 99 Euro.

Griechenland steht natürlich für eine lange Geschichte. Und so gibt es auch in Heraklion tausend Sachen zu sehen und zu entdecken. Ein paar historische Beispiele gefällig? Die Hafenfestung Koules aus dem 16. Jahrhundert am Hafen, an dem auch die venezianischen Lagerhallen erhalten sind. Oder der fünf Kilometer lange Ring der Festungsmauern mit den vorgelagerten Bastionen und Wallgräbe. Oder die berühmte Agios-Titos-Kirche, sie beherbergt einen in Gold gefassten Schädel! Aufgepasst beim archäologischen Museum, dieses befindet sich bis 2010 noch im Umbau und es kommt vor, dass es entweder ganz geschlossen oder zumindest ein Teil davon nicht offen ist. In Heraklion lässt sich Historie aber auch ohne ein Museum mit angenehmen Sachen wie Shoppen, Essen oder Kaffee trinken verbinden: Kultur meets Urlaub! So bildet der 1628 erbaute Morosinibrunnen (Foto oben) das Zentrum oder besser gesagt das herz der Stadt. Auf der Platia Venizelou findet man unzählige gemütliche Strassencafés. In der Marktstrasse Odos 1866 herrscht jeden Morgen lebhaftes Gedränge an den Marktständen, die Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände aller Art feilbieten. In den Seitengässchen befinden sich zahlreiche Lokale in denen man günstige und leckere Mittagessen findet.
 
Zum Thema Shopping muss man allerdings etwas bemerken, wer auf günstige Schnäppchen hofft der ist in der Innenstadt fehl am Platz, denn hier gibt es hauptsächlich Edel-Boutiquen und Designerläden. Wer günstig einkaufen möchte, der lässt sich mit dem Taxi in die Vororte fahren und da gibt es dann riesige Shoppingtempel mit preiswerten Klamotten. Das Flanieren fällt da allerings weg, denn diese Zentren sehen nicht viel anders aus als in der Schweiz oder in Deutschland. Ein Muss sind in meinen Augen Lebensmittel, es gibt so viele kleine Läden in die man sich einfach rein trauen sollte. Die Verkäufer sind meistens schwer beschäftigt aber immer freundlich. Auf der Einkaufsliste sollten griechischer Honig, Olivenöl, Mandeltafeln, Fetakäse, eine Flasche Ouzo oder Raki und Dolmades sein. Dann noch ein frisches Brot und ab ans Meer zum gemütlichen Picknick.

Wenn wir schon beim Thema Essen sind, hier noch ein Geheimtipp: "Pagopoieion" am Agios Titos Square, direkt neben der oben erwähnten Kirche. Der Wirt gegrüsst seine Gäste in der Regel persönlich, mit der Weinkarte in der Hand und ja, es gibt dort sehr feine Weine. Ebenso zur Begrüssung gehören eingelegte Oliven, Brot mit Tsatziki, Tomaten- und Pestosauce. Man muss also aufpassen, dass man nicht schon satt ist, bevor das eigentliche Essen kommt. Auf der Karte stehen zahlreiche regionale Spezialitäten, sowohl mit Fleisch als auch vegetarisch. Gegessen wird übrigens in einem Lokal, das gestaltet ist wie eine uralte Fabrikhalle. Tja und zum Dessert gibts dann ein hausgemachtes Eis, gefolgt - logisch - von einem oder zwei Ouzo! Wer besonders mutig ist, trinkt einen Zipporo oder Tsipporo: wie Raki und Souma ein Tresterschnaps, den man aber nur dann trinken sollte, wenn derjenige, der ihn anbietet mittrinkt. Ansonsten dankend aber bestimmt ablehnen. Es sollen schon arglose Touristen blind davon geworden sein, so zumindest sagt es die Legende!

Wenn es Nacht wird in Heraklion kann man sich entweder ein Fussball- oder Basketballspiel anschauen, durch die Gassen schlendern oder natürlich Party machen. Denn wie jede grosse Stadt bietet Heraklion seinen Gästen viele Unterhaltungsmöglichkeiten. In Heraklion kann man zwischen traditioneller und moderner Unterhaltung wählen. Im ersten Fall heisst das eine der vielen Tavernen besuchen die bis spät in der Nacht geöffnet haben und ihren Besuchern traditionelle Musik und Tänze bieten. Falls dem Besucher diese Art an Unterhaltung nicht gefällt, gibts es eine schier endlose Anzahl an Clubs und Diskotheken. Ein paar Beispiele: Das Ittar (Heraklion City) ist eine Cafe-Bar und es besteht aus drei verschiedenen Etagen: eine Wein Lounge Bar, eine Jazz Bar und Raum mit House Musik. Oder die bekannte Temple Bar (Hersonissos). Es hat bis in den frühen Morgenstunden geöffnet, bietet einen einzigartigen Blick aufs Meer und in Sachen Musik gibts von Charts bis Rock alles. Und schliesslich der Privilege Club, ein sehr beliebter Klub im Zentrum von Heraklion. Hier kann man sich sowohl elektronische als auch grieschiche Musik anhören. Dieser Klub ist sehr angesagt und wird oft von DJ's aus der ganzen Welt besucht.

* Reto Fischer aka Monsieur Fischer ist leidenschaftlicher Blogger, Texter und Reise-Fan.

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citytrip.ch - Flüge, Hotels und beachtrips nach Heraklion.

3 Tage San Francisco

Von Remo Conoci *

Eigentlich würde man sagen, drei Tage reichen für einen Aufenthalt in San Francisco nicht aus. Schon nur die zahlreichen Touristenattraktionen, wie etwa Alcatraz nehmen mindestens einen halben Tag in Anspruch. San Francisco bietet aber auch schöne Ecken abseits der Besucherströme, denn die Küstenstadt kann auch ohne Auto erlebt werden. Weil die Reise später noch durch den Südwesten der USA weitergehen soll, versuche ich trotzdem in 3 Tagen möglichst viel von San Francisco mitzubekommen.

 

Bevor man eine Reise tut, sollte man sich um die Übernachtungen kümmern. Das jedenfalls ist die Auffassung vieler Menschen, die sich in ein unbekanntes Land begeben. Im Fall von San Francisco stelle ich immer wieder fest, dass die Angebote in hiesigen Katalogen oft sehr teuer sind. Glaubt mir: ein komplettes Arrangement im Sheraton zu 100 Dollar und mehr pro Nacht braucht niemand. Bei meiner letzten Reise war SF Etappe zwischen Lake Tahoe und dem Highway Number 1. Aus diesem Grund gelangte ich in die Küstenstadt nachdem ich in einem Motel 6 in der nördlichen Peripherie übernachtet hatte. Die Meinungen darüber, ob es sich lohnt schon von zu Hause aus ein Auto zu mieten gehen etwas auseinander. Je nach Anbieter und Reisezeit lässt sich darüber nicht pauschal urteilen. Ich entscheid mich für die Miete vor Ort, denn der Mai ist für Amerikaner kein klassischer Reisemonat und man findet vor Ort an den zahlreichen Vertretungen von Auto-Vermietungen am Flughafen tolle Schnäppchen.

 

Mit dem Auto geht’s also nach San Francisco – was sich schon mal als Hindernis herausstellt, denn die Parkplätze in der Innenstadt sind knapp und die Gebühren in Parkhäusern horrend. Den ersten Tag verbringe ich aber ohnehin damit, eine Sightseeing Tour per Auto zu machen um auch die weiter auseinander gelegenen Attraktionen nicht zu verpassen. Erster Halt ist die Nordseite der Golden Gate Bridge, am so genannten Hendrik Point (auch Golden Gate Vista Point Trail genannt). Diesen erreicht man, indem man etwa 500m vor der Brückenauffahrt die eher unauffällige Abzweigung zum Vista Point nimmt. Hier immer rechts abbiegen, sonst gelangt man auf einen grossen Parkplatz, der aber auch ganz nette Aussichten auf Stadt und die Brücke versprechen. Von hier aus lassen sich Postkarten-Fotos von der Brücke schiessen. Wem das zu langweilig ist, dem rate ich entweder früh morgens oder in der Nacht bei diesem Vista Point vorbei zu gehen, oder sich zu Fuss auf die Trampelpfade rund um den Hügel an der Nordseite zu begeben. Die Brücke ist zu Fuss begehbar, sollte in ihrer Länge aber nicht unterschätzt werden. Vom besagten grossen Parkplatz aus über die Brücke und zurück, legt man gut 5 Kilometer zurück. Auch an der Südseite der Brücke gibt es einiges zu sehen. Ich parkiere das Auto in der Nähe des Golden Gate Parks, wo die erste happige Parkplatzgebühr anfällt. Erst später sollte mir auffallen, dass sich die ganze Tour auch per Fahrrad hätte bewältigen lassen – viel günstiger natürlich. Der Park ist wunderschön und sehr gepflegt. Man muss auch abends keine grossen Befürchtungen um die Sicherheit haben, denn hier ist es immer sehr belebt. Wer sein Hotel in der Innenstadt hat, kann nun zu Fuss dem Marine Drive entlang der Küste gehen. Mir persönlich gefiel der ausgedehnte Spaziergang, während dem ein Picknickhalt im kleinen Fort Mason Park dazu gehörte. Kurz vor dem Halt deckte ich mich im Safeta (eine Art Migros der USA), entsprechend mit Fressalien ein.

 

Obwohl SF zu Fuss gut begehbar ist, die Wege sind weit und das sollte man in der Zeitplanung mit einrechnen. Zurück beim Auto geht es weiter ins Zentrum San Franciscos, wo eine kurvenreiche Strasse zu dem Hügel der Twin Peaks führt. Von hier aus geniesst man einen sensationellen Blick über SF Downtown und über die quer in der Landschaft liegende Market-Street, die ich dann am zweiten Tag besuchen will. Heute geht es noch auf eine autotaugliche Rundreise durch San Francisco (Reise die man übrigens auch per Bus machen kann, oder per Fahrrad - dann allerdings ohne Bay Bridge), wobei ich die berühmte Lombardstreet nicht auslasse und auch die Überfahrt der doppelstöckigen Bay Bridge für mich persönlich ein Erlebnis war. Wer genug Zeit mitbringt, sollte hier die Autobahn verlassen und Treasure Island einen Besuch abstatten. Ganz allgemein lässt sich sagen, dass die schönsten Ecken San Franciscos dann gefunden werden, wenn man die Autobahn verlässt. Das stellte ich zuletzt fest, als ich mich zugegebenermassen verfahren hatte und nur über Umwege zur Bay Bridge gelangte. Wer noch kein Hotel gebucht hat sollte sich langsam auf die suche machen. Besonders an Feiertagen und Wochenenden sind selbst Motel 6, Hotel 8 und all die schnuckeligen Inns schnell besetzt. Tipp: Zu Beginn der Reise in jedem der Hotels den entsprechenden Hotelführer mitnehmen und vorzeitig telefonisch buchen – klappt übrigens auch mit wenig Englischkenntnissen ausgezeichnet.

 

Der zweite Tag war so richtig touristisch angehaucht. Ohne die Reihenfolge zu beachten, war ich heute auf einem Fischmarkt, ein witziges Wachsfigurenkabinett, besuchte die Fisherman’s Wharf und dabei natürlich die Seelöwen und das Pier 39. Zu meinem Erschrecken war mein liebster Souvenir-Laden mit den Verkehrsschildern bei meiner jüngsten Reise leider weg, aber den Schokolade-Laden gibt’s noch. Ansonsten ist die Ecke wirklich sehr, sehr (sehr) touristisch. Man kann hier zahlreiche Sightseeing Tours im Doppeldecker Bus, per Eisenbahn, klimatisiertem Car, Segway oder Fahrrad buchen. Natürlich gibt es auch Tickets für die Cable Cars, mit der man mindestens einmal fahren muss und wird, weshalb ich gar nicht näher darauf eingehen will. Bei den meisten Rundfahrten kann man sich spontan entscheiden. An Weekends, aber immer öfter auch unter der Woche, sind aber Überfahrten auf Alcatraz auf Tage hinaus ausgebucht. Man sollte frühzeitig buchen, die entsprechende Telefonnummer findet sich in den Bay-Führer, den man an jeder Ecke San Franciscos aus einem Kasten ziehen kann. Für Alcatraz muss man einen halben Tag einrechnen, besonders wenn man sich auf die Suche nach den Schauplätzen aus dem Film „The Rock“ machen will. Neben den geführten Rundgängen, kann man sich auf der ehemaligen Gefängnisinsel nämlich auch frei ganz gut bewegen. Am Nachmittag entscheide ich mich dann doch für eine Rundfahrt im Doppeldecker-Bus, die mit 30 Dollar, wie ich finde, doch recht teuer zu Buche steht. Das Ticket ist aber 48 Stunden gültig und man kann ein- und aussteigen wo man will. Die Marketstreet mit fussgängerfreundlichen Gehsteigen ist ein Shopping-Halt wert und auch die riesigen Gebäude wie zum Beispiel das Embarcadero Center lassen sich zu Fuss erreichen und gegen ein Entgeld „besteigen“. Davon sehe ich aber ab und besuche stattdessen den Coit Tower. Mit dem Auto übrigens nicht so ratsam, denn die 25 Parkplätze sind immer besetzt. Auch hier präsentiert sich eine ausgezeichnete Aussicht auf die Stadt mit den sieben Haupthügeln.

 

Der dritte Tag steht im Zeichen des Abschieds, wobei ein Rückblick auf die Essgewohnheiten mir sagt, dass ich mich als Selbstversorger einerseits sehr günstig versorgt habe, andererseits aber kaum auf die zahlreichen Restaurants der Stadt eingehen kann. Vor einigen Läden haben sich des Abends aber lange Schlangen gebildet, wobei mir ein Einheimischer verriet, dass die Leute nicht auf gut Glück anstehen, sondern einen reservierten Tisch haben. Sie müssen aber warten bis die Gäste, die vor ihnen am Tisch sitzen, fertig gegessen haben und die Leute die draussen warten seien die, die an der Bar keinen Platz mehr haben. Anstehen, scheint den Amerikanern aber nicht viel auszumachen, was man spätestens in einem Vergnügungspark merken wird. Dort steht man, ausgerüstet mit einem Buch und genug Verpflegung, vor den Hauptattraktionen auch mal eine oder zwei Stunden an – ohne zu murren. Ebenfalls verpasst habe ich die kleinen „Spelunken“, wie sie der Einheimische nannte, die kleinen Restaurants in den Gassen der Grossstadt. Die seien meistens nicht so voll und erst noch viel günstiger, weil sie in den Reiseführern nicht oder nur ganz klein verzeichnet seien. Es lohne sich, durch die Strassen zu ziehen, er riet mir aber gleichzeitig davon ab, mich vor allem abends westlich der Marketstreet aufzuhalten – ohne aber näher auf die Gründe einzugehen. Später lese ich nach, dass er die „Western Addition“ gemeint hat und vermutlich auch Tenderloin. Beide Quartiere befinden sich südwestlich des Union Square (da wo die grossen Gebäude und Hotels stehen) und westlich der Marketstreet. Ganz im Südwesten der Stadt liegt Hunters Point, wo man sich laut einem Freund der schon 10 Jahre in SF wohnt, nicht rumtreiben soll. Allerdings gibt es dort ausser dem Footballstadium nichts zu sehen und San Francisco ist nun wirklich alles andere als unsicher.

 

Meine Fahrt geht nun weiter südwärts, dem allseits bekannten Highway Number 1 entlang. Hinter mir liegt die für mich persönlich schönste Stadt Amerikas, für die man sich eine Woche Zeit nehmen sollte. Man muss sich nicht gleich den Lonely Planet unter den Arm packen, es geht auch mit jedem anderen Reiseführer und zu sehen gibt es einiges. Ach ja, noch was. Falls jemand den Ausdruck vermisst haben sollte: Hier sagt absolut niemand „Frisco“. Ich bin sogar an einem Laden vorbei gegangen der es an den Tag legt: „Don’t call it Frisco“ – der Einheimische sagt San Francisco und ist zurecht stolz auf die hübsche Stadt.

* Remo Conoci aka Goggi ist Texter und Blogger.

 

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Auf zum Weihnachtsmarkt Dresden!

von Reto Fischer *

Am Wochenende ist bereits der Oktober vorbei, der November beginnt und man kann anfangen die Tage bis Weihnachten zu zählen. Wie lässt sich die Vorfreude auf die herrlichen Tage besser zelebrieren als mit einem Besuch auf einem wunderschönen Weihnachtsmarkt? München und Nürnberg kommen einem da natürlich spontan in den Sinn, bloss, diese beiden Märkte sind häufig überlaufen. Tradition hat das Zelebrieren der Vorweihnachtszeit aber auch in Dresden, kein Wunder kommen aus dieser Stadt auch die berühmten Christstollen.

Die Anreise in die ostdeutsche Metropole ist denkbar einfach. Dresden verfügt über einen zentralen Flughafen und auch die Anbindung ans Bahnnetz könnte besser nicht sein. Während dem Weihnachtsmarkt empfiehlt es sich über Citytrip rechtzeitig einen Platz im Flieger oder in Bahn reservieren zu lassen. Das gleiche gilt für das Hotelzimmer, Touristen aus der ganzen Welt finden zwischen dem 27. November und dem 24. Dezember den Weg ins malerische Dresden. Zwei Geheimtipps an dieser Stelle: wer so richtig geniessen möchte entscheidet sich fürs Taschenbergerpalais Kempinski. Nein, günstig ist es nicht - obwohl es über die Zeit des Weihnachtsmarkts spezielle Angebote gibt - aber den Aufenhalt in diesem geschichtsträchtigen Haus werden Sie dafür auch so schnell auch nicht vergessen! Wer es günstiger und trotzdem gut mag, entscheidet sich fürs Hotel Prinz Eugen, da gibt es Doppelzimmer inkl. Frühstück bereits ab 40 € pro Nacht.

Und dann gehts ab zum Markt: Lassen Sie sich vom wunderschön gestalteten Weihnachtsmarkt verzaubern. In der Münzgasse, direkt zwischen der weltberühmten Dresdner Frauenkirche und Brühlscher Terrasse gelegen, erwarten die Besucher die Händler mit leckeren Spezialitäten und traditioneller Handwerkskunst. Auch in diesem Jahr werden neben Echter Plauener Spitzen, Freiberger Zinn und Töpferwaren, Holzspielzeug und Handspielpuppen auch mundgeblasenes Glas sowie handgefertigte Kerzen angeboten. Die romantisch dekorierten Marktstände und die weihnachtlichen Klänge verbreiten eine unvergleichliche Adventsstimmung. Um für die Kleinsten die Wartezeit bis zum Weihnachtsfest zu überbrücken, kommt Tag für Tag der Weihnachtsmann vorbei und pünktlich ab 16 Uhr hält er für jedes Kind eine Überraschung bereit.

Aber natürlich gibt es auch viele Köstlichkeiten für den hungrigen Magen. Kräppelchen, Crêpes und Pulsnitzer Pfefferkuchen, gebrannte Mandeln, Zuckerwatte und gefüllte Bratäpfel verströmen wieder verlockende süsse Düfte. Natürlich dürfen dabei auch ein würziger Glühweinen oder eine Feuerzangenbowle nicht fehlen, dazu dann den Original Dresdner Christstollen! Neben den Kinder werden aber auch die Erwachsenen staunen, wenn sie mitten in der Stadt vor der acht Meter hohen Holzpyramide stehen. Diese Attraktion mit ihren handgefertigten und lebensgroßen Holzfiguren können die Gäste zu Fuss besteigen, um bei einem heissem Glühwein den einmaligen Blick auf die festlich geschmückte Innenstadt und die weltberühmte Frauenkirche zu geniessen.

Natürlich sollte man es nicht versäumen - wenn man denn schon mal in Dresden ist - diese herrliche Stadt etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Die bereits erwähnte Frauenkirche ist ein Muss für jeden Dresden-Reisenden. Ebenso die weltbekannte Semperoper, wer auf klassische Musik steht sollte sich frühzeitig karten sichern für ein abendliches Konzert: es lohnt sich! Wer sich beim Bummel unter Lichterketten und „Herrnhuter Sternen“ kalte Füsse geholt hat, dem bieten Cafés und Restaurants einen willkommenen Ruhepunkt. Gutbürgerlich regionale Weihnachtsküche wird zum Beispiel im „Restaurant Kurfürstenhof“ und im „Café zur Frauenkirche“ serviert. Es darf aber ruhig auch einmal etwas ausgefallener sein: Das „Grand Café Coselpalais“ erwartet seine Gäste mit opulent geschmückten Salons und einer exquisiten Küche. Im „Ayers Rock“ erleben Sie die Weihnachtszeit in australischem Flair und das „Restaurant Ontario“ wartet mit kanadischen Adventsspezialitäten auf.

Wer nach einem langen Markttag noch immer nicht genug hat, dem sei gesagt, dass Dresden auch ein paar nette Lokalitäten in Sachen Nachtleben zu bieten hat. Total angesagt ist derzeit der Seveclub Absolom an der Himmelfahrtsgasse 25. Der Club bietet eine riesige Licht- und Lasershow, bekannte DJ's und ist Woche für Woche proppenvoll mit jungen Leuten. Die Preise sind durchaus im bezahlbaren Rahmen. Wer es etwas gemütlicher mag schaut im sogenannte Bärenzwinger vorbei. Der traditionsreiche Bärenzwinger befindet sich im historischen Stadtzentrum von Dresden, in unmittelbarer Nähe der Frauenkirche, der neuen Synagoge und des Albertinums. Abend für Abend wird den Gästen da ein anderes Programm geboten: egal ob Filmvorführung, Theater, Vorlesung, Konzert... alles ist möglich im modern gestalteten Lokal.

* Reto Fischer aka Monsieur Fischer ist leidenschaftlicher Blogger, Texter und Reise-Fan.

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Empfehlung (citytrip admin):
Weekendtrips zu den Weihnachtsmärkten in Deutschland und Wien

Dresden Städtereisen und Flugverbindungen nach Dresden

P.S. Dresden kann ab der Schweiz auch mit dem City Night Line Nachtzug erreicht werden.

Reise ins Land der Wikinger: Göteborg!

von Reto Fischer *

Wicki und die starken Männer, auf nach Göteborg - in die zweitgrösste Stadt Schwedens und sie steht nicht nur touristisch in ständiger Konkurrenz mit der Hauptstadt Stockholm. Die Göteborger sind allerdings überzeugt dass sie in der schöneren Stadt leben. Eines sei gleich zu Beginn erwähnt, Schweden ist nicht billig, entsprechend sollte man bei einem Trip nach Göteborg etwas Kleingeld mitnehmen - allerdings wird man den Ausflug auch wirklich geniessen können. Eine Empfehlung in Sachen Nachtlager. Ab 200 Kronen (ca. 30 CHF) pro Nacht und Person kann man im stadtnahen STF Vandrarhem (eine Art Jugi, aber sehr modern und perfekt ausgestattet) wohnen. Es gibt aber auch kleine charmante Hostels, wie etwas das Hotel Nice, in dem die Nacht im Doppelzimmer mit Frühstück 495 Kronen kostet. Gepflegte Zimmer mit Bettwäsche und Handtücher, Autoabstellplatz und Frühstück sind inbegriffen. Vor allem ist die Lage toll: zu Fuss nur 10 Minuten in die Stadt.

 In Göteborg lässt sich vieles zu Fuss erreichen. Mitten durch die Stadt fliesst der Fluss „Götaälv“. Entweder man schlendert am Ufer entlang oder geht durch die Parks, die sich längs des Flusses erstrecken. Schon fast kitschig sind am Wasser die Sonnenuntergänge auf den Schären: Von der Haltestelle „Brunnsparken“ fährt man mit der Straßenbahnlinie 11 bis an die Endstation „Saltholmen“ und steigt dort in eines der Boote, die verschiedene kleine Inseln anfahren. Hier wohnen Einheimische und ab und an findet man ein kleines Restaurant oder Café. „Fika“ - der schwedische Ausdruck für einfaches Kaffeetrinken - wird in Göteborg regelrecht zelebriert. Verständlich, wenn man zum Beispiel das Kuchenbuffet im Café Kringlan in der Haga Nygatan sieht oder in der Villa Villekulla (schwedisch für "Villa Kunterbunt"), Storgatan 10 (Vasastan), wo man für wenig Geld All-you-can-eat-Kuchen bekommt. Neben Fikonkaka und Snickerskaka – es handelt sich hier um Kuchen – ist vor allem das Interieur sehr bezaubernd, das aus Krimskrams und getrockneten Blumen, eingemachtem Obst und Oma-Geschirr in den Holzregalen besteht. Nicht vergessen: die typisch schwedische Kanelbulle ist ein Must – gibt es an jeder Ecke.

Im Slottsskogen, dem größten Park Göteborgs, bekommt der Schwedentourist dann endlich seinen Elch zu Gesicht – so sehen das jedenfalls die Göteborger, die sich über die Elch-Manie der Reisenden köstlich amüsieren. Pferde, Flamingos und Ziegen, Seen und Kaffees findet man in diesem wunderschönen Park, der rund um die Uhr und das ganze Jahr geöffnet hat. Wenn man schon mal da ist: unbedingt auf den „Vattentornet“, den sogenannten Wasserturm steigen. Von dort blickt man auf ganz Göteborg. Von der Stadt ist der Park entweder zu Fuss oder mit dem Bus zu erreichen. Der Eintritt ist frei. Falls es mal nicht so schönes Wetter sein sollte, locken in Göteborg zahlreiche Museen. Neben Picasso, Monet und Rembrandt findet man im Konstmuseum, dem Museum für Moderne Kunst am Götaplatsen, Exponate europäischer Kunst vom 15. bis 19. Jahrhundert bis hin zu zeitgenössischer Kunst. Im Fokus stehen bekannte und weniger bekannte nordische Künstler. Wer eher Spass und Unterhaltung sucht, sollte unbedingt den grössten Freizeitpark Nordeuropas besuchen. Lieseberg liegt sehr zentral und ist in wenigen Minuten zu Fuss oder mit einem Tram erreichbar.

Shop till you drop: im Shopping-Paradies Göteborg gibt es für Männer fast genauso viele Möglichkeiten wie für Frauen. Und nein, es gibt nicht nur H&M, sondern auch individuelle Läden. In der Haga Nygatan gibt es zwei kleine Second-Hand-Läden, die nicht zu übersehen sind. Von Jahrhundertwende-Geschirr über Muffs bis zu ausgefallenen Schuhen findet der Individualist auf jeden Fall etwas. Das Einkaufszentrum „Nordstan“ (Haltestelle „Brunnpsparken“) ist das grösste seiner Art mitten in der Stadt. Unzählige Klamottenläden reihen sich aneinander. Als Frau sollte man unbedingt zu Indiska, rut m.f.l und sisters. Für die Herren bietet sich ein Besuch bei dressman, brothers oder bei den H&M’s mit ganzen Herrenetagen an.

Wer Hunger hat sollte auf den folgenden Schriftzug achten: „Dagens lunch“. Der Ausdruck „Dagens lunch“ steht für ein oder mehrere Tagesgerichte, die zwischen 59 und 79 Kronen kosten. Dazu gehört meistens ein Salatbuffet, Hauptspeise und Kaffee. Sehr edel ist der Mittagstisch im „stadsteater“ also im Stadttheater direkt am Anfang der Kungsportavenyn auf dem Götaplatsen: Neben dem Salatbuffet mit eingelegtem Gemüse und unterschiedlichen Brotsorten gibt es immer ein typisches Fleisch- oder Fischgericht und ein vegetarisches Essen.

Die angeblich beste Bar der Stadt ist das „Afterwork“ in der Rumpanbar in der Linnégatan: für 49 Kronen bekommt man Freitag ab 16 Uhr ein „ölpaket“ – ein Bierpaket – und dazu ein Buffet mit Salaten, Fleisch, Nudeln, Aufläufen und Omletten. Natürlich kann man statt Bier auch Wein oder Cider, also Apfelwein, trinken. Allerdings sollte man sehr früh da sein, da der Andrang immer sehr gross ist. Und die sogenannte „legitimation“, also die Identitätskarte, nie vergessen, denn in die meisten Bars, auch um vier Uhr Nachmittags, kommt man erst mit 23 Jahren rein, in manche sogar erst ab 25 Jahren. Na dann „Skål“!

Ausgehmöglichkeiten gibt es in Göteborg überhaupt sehr viele, wobei es einen großen Unterschied zwischen Qualität und Quantität gibt. Auf dem oberen Teil der Kungsportsavenyn säumen etliche Clubs die Strasse, spannend sind sie allerdings oft nicht. Partymachen lohnt sich am Wochenende im Sticky Fingers, Kaserntorget 7, gespielt wird Rock, Pop, Indie und R&B und nicht selten rocken schwedische Live-Acts die Bühne. Wer zwischen 21 Uhr und 22 Uhr ins Sticky Fingers geht, spart sich 60 Kronen Eintritt. Allerdings währt der Spaß nicht sehr lange, denn um 3 Uhr ist wortwörtlich Feierabend. Das ist allerdings nicht nur im Sticky so, sondern in fast allen Clubs der Stadt.

* Reto Fischer aka Monsieur Fischer ist leidenschaftlicher Blogger, Texter und Reise-Fan.

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Empfehlung (citytrip admin): Göteborg Städtereisen

Fussball und Formel 1 - auf nach Valencia

von Reto Fischer *

Es ist noch nicht lange her, als die Medien voll waren mit Vorberichten über den grossen Preis von Spanien im Hafenbecken von Valencia. Den Grund dazu lieferte ein mögliches Comeback von Michael Schuhmacher aus dem - wie wir nun alle wissen - nichts geworden ist. Man muss aber definitiv kein Formel 1-Fan sein um Gefallen an der ostspanischen Metropole zu finden. Valencia geht oft etwas unter im Schatten des grossen Nachbars Barcelona obwohl die Stadt das eigentlich überhaupt nicht muss. Ein Flug für ein langes Wochenende lohnt sich alleweil, vorallem im Herbst!

Valencia ist geprägt von einem äusserst angenehmen Mittelmeerklima, immerhin liegt die Stadt noch einmal gute 300 Kilometer südlicher als Barcelona. Während man im Sommer froh ist über eine kühle Brise, wärmt die Sonne die Gäste der Stadt im Herbst bis in die späten Nachmittagsstunde. Mit dem Shuttlebus gehts bequem vom Flughafen in die Innenstadt, da gibts jede Menge Hotels. Viele von ihnen recht preiswert und von guter Qualität. Ich möchte an dieser Stelle aber ein spezielles Hotel empfehlen: das Las Arenas Balneario Resort! Wer sich etwas Luxus und Entspannung gönnen möchte ist da genau richtig. Zudem fällt das Hotel durch seine Architektur, seinen einzigartigen Ausblick aufs

Meer und seine Nähe zu diversen Sehenswürdigkeiten auf. Womit wir dann schon beim esten Thema für einen Ausflug sind, Valencia bietet zahlreiche nette Ecken und Sachen die man einfach gesehen haben muss.

Oft fotografiert die Seidenbörse oder wie sie der Spanier nennt Lonja de la Seda (Plaza del Marco 30). Ein gotisches Bauwerk gegenüber der Markthalle. Beeindruckend ist der Säulensaal mit fast 16 Metern Raumhöhe und einem Kreuzrippengewölbe. Von dort aus gelangt man dann in den Orangenhof und auf den Turm wo man gleich noch einmal heftig knipsen kann. Achtung: am Montag ist die Seidenbörse geschlossen! Der Eintritt ist mit 1 Euro fair, in der Regel heisst es dafür aber anstehen. Seit den neunziger Jahren zählt die Lunja zur UNESCO Weltkulturerbe. Und wenn wir schon bei grossen Bauten sind darf natürlich die Kathedrale nicht fehlen, bereits seit dem Jahre 1262 steht sie an ihrem Ort und freut sich bis heute grosser Beliebtheit. Ihre drei Portale sind romanisch, gotisch, beziehungsweise barock. Der achteckige Glockenturm - Miguelete genannt - ist das eigentliche Wahrzeichen der Stadt, von ihm aus hat man einen einzigartigen Überblick über Valencia. Der Schriftsteller Victor Hugo soll von diesem Turm aus 300 weitere Glockentürme die über die ganze Stadt verteilt sind gezählt haben. Wer wirklich viel Geduld mitbringt kann dies gerne überprüfen. Natürlich gibts noch weitere architektonische Besonderheiten in der Stadt, ebenso unterirdische Höhlen oder einen zoologischen Garten... aber da verweise ich gerne auf die offzielle Tourismusseite von Valencia.

Lust auf ein bisschen Shopping? Oder Sport, sei es aktiv oder passiv? Valencia bietet auch hier Lösungen. Vieles passiert rund um "den Fluss" in dieser Stadt. Der Fluss Turia wurde nach einer Überschwemmungskatastrophe im Jahr 1957 um die Stadt herum umgeleitet. Das alte Flussbett wird heute von den "Valencianos" für alle Arten von Sport und Freizeitvergnügungen verwendet. Entlang gibt es Cafés, Tapasbars, Kneipen und natürlich viele Geschäfte die zum Einkaufen einladen. Erwähnen möchte ich in dem Zusammenhang die Markthalle. Okay, das mag jetzt zuerst einmal eher

unspektakulär klingen, aber... Der Mercado Central (Plaza de la Raina) ist einer der grössten ihrer Art in ganz Spanien. Sie befindet sich in einem riesigen alten Gebäude und es gibt dabei rund 8000 qm und über 1000 Marktstände zu entdecken - jeden Tag! Fleisch, Fisch, Gemüse und Obst. Der ganze Duft vermischt sich ein wenig und die Nase wird immer wieder positiv überrascht. Man kann überall probieren, zum Beispiel den leckeren Serano-Schinken. Aber aufgepasst, nie den angeschriebenen Preis bezahlen, handeln lohnt sich.

So, alleine vom Schreiben hab ich jetzt Hunger gekriegt. Im Gegensatz zum Valencia-Tourist gibt es für mich aber gerade nichts, in der Mittelmeer-Metropole gehört Hunger jedoch nicht zu den Bedürfnissen die nicht gestillt würden. Die Paella Valenciana ist das wohl berühmteste kulinarische

Beispiel. Es gibt zahlreiche Variationen davon und die Gastronomen liegen im Streit darüber, welches nun eigentlich das Original-Rezept ist. Am bekanntesten und beliebtesten ist wohl jene Variante, die oft Paella Marinera genannt wird: Reis mit Safran, Meeresfrüchte und verschiedenenes Gemüse. Wenns noch Poulet dazu gibt bezeichnet man sie dann als Paella Mixta. Die Fideuá ist der Paella ähnlich, nur wird der Reis hier durch eine spezielle Art Nudeln ersetzt. Eine weitere Spezialität ist der Arroz Negre, ein schwarzer Reis, der seine Farbe der Tinte des Tintenfischs verdankt. Wer eine wirklich gute Paella geniessen möchte, dem empfehle ich das La Marcelina (Plaza de Neptuno 8). Das Lokal erinnert ein bisschen an ein französisches Bistro und das Essen ist schlicht einzigartig!

Wer seinen Hunger bereits gestillt hat und einer Erfrischung bedarf, sollte eine Horchata versuchen.  Das ist ein Getränk, das aus der Milch eines reisähnlichen Gewächses hergestellt und eiskalt serviert wird. Speziell, aber lecker!

Wenn es langsam Abend wird in Valencia und die Einheimischen wieder Siesta zurück auf die Strassen kommen, beginnt das eigentliche Leben erst recht. Und wenn der Einheimische feiert, dann feiert er! Aufgepasst: "La Movida", die "Bewegung" ... so nennen die Valencianos all das was sich übers Weekend abspielt. Pausen für Schlaf sind dabei kaum vorgesehen und nur wer über ausreichendes Stehvermögen verfügt sollte sich daher auf die Suche nach der berühmten "Movida Valencia" machen. Al Canovas, El Carmen, Juan LLorens und die Avenida de Aragón sind die Regionen mit trendigen Lokalen aller Art. Erwähnenswert weil recht verrückt das Betty Pop - nicht nachfragen einfach hingehen und abtanzen. Xúquer ist ein weiterer heisser Tipp: hier findet man auch häufig Studenten die Trachten singend und musizierend durch die Lokale ziehen und für Stimmung sorgen. 

Wer es lieber etwas romantischer und gemütlicher hat dem sei der Playa ans Herz gelegt. Denn auch am Meer kann man sich natürlich gut unterhalten. Am Hafen und besonders in der Avenida de Neptuno gibt es zahlreiche Bars und Restaurants mit schönen Sommerterassen. Die Terassen des Strands Cabañal-Malvarrosa bieten einen einmaligen Ausblick auf den Golf von Valencia und viele davon sind wiederum ausgesprochene Mode-Lokale mit reichlich "Movida".

* Reto Fischer aka Monsieur Fischer ist leidenschaftlicher Blogger, Texter und Reise-Fan.

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Empfehlung (citytrip admin): Städtereisen Valencia

Dobro došli - Willkommen in Zagreb!

von Reto Fischer *

Kroatien! Weisse Strände, stahlblaues Wasser, wunderschöne Inseln... Vermutlich kommen allen Touristen etwa die gleichen Stichworte oder Erinnerungen in den Sinn wenn es um die beliebte Feriendestination an der östlichen Adriaküste geht. Allerdings ist Kroatien mehr als "nur" die Strände, vorallem die Hauptstadt Zagreb hat ihren Besuchern sehr viel zu bieten. Zagreb hat rund eine Million Einwohner und ist von Mitteleuropa aus entweder per Auto, Zug oder natürlich bequem per Flugzeug zu erreichen. Der internationale Flughafen ist nur gerade 17 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt und ideal mit Bussen zu erreichen. Überhaupt empfiehlt es sich - wie in vielen Grossstädten - die sogenannte Zagreb-Card zu kaufen, damit kann der Besucher frei über alle öffentlichen Verkehrsmittel verfügen.



Wen man Zagreb anschaut, dann fallen einem als erstes die beiden Hügel auf. Entsprechend ist die Stadt dann auch auf natürliche Weise gegliedert. Die sogenannte Oberstadt entstand aus zwei mittelalterlichen Siedlungen auf gegenüberliegenden Hügeln. Der östliche Teil ist der Bischofssitz Kaptol, ihm gegenüber liegt die ehemalige Königsstadt Gornji Grad. Getrennt werden diese beiden Stadtteile durch den Fluss Medveščak. Die Unterstadt welche Donji Grad heisst ist die Geschäftsader und das eigentliche Zentrum Zagrebs. Geprägt wird dieser Stadtteil durch das sogenannte Grüne U, welches Plätze und Grünanlagen der Stadt verbindet.

Bevor es aber losgeht auf einen ausführlichen Stadtrundgang zuerst einmal das Gepäck ins Hotelzimmer. Zu empfehlen wäre da das kleine Hotel Ilica, welches an der gleichnamigen Einkaufsstrasse der Stadt liegt. Die Preise sind moderat, das Personal sehr freundlich und die Zimmer gemütlich und sauber. Zudem befindet sich das Hotel in einem wundeschönen historischen Gebäude aus der alten Königs- und Kaiserzeit. Als Ausgangspunkt um die Stadt zu erkunden eignet sich der Ban Jelacic Platz. Er liegt zentral, angebunden an das Bus- und Tramnetz - ebenso hat es da immer viele Taxis. Hier befindet sich auch das Geschäfts- und Bankenzentrum der Stadt, die Talstation der Drahtseilbahn - ein Muss! - in die Oberstadt hinauf und man gelangt vom Blumenmarkt her über ein paar Treppenstufen zum grössten Gemüsemarkt von Zagreb. Schon da sollte man unbedingt den Fotoapparat bereit halten, es bieten sich herrliche Bilder!

Falls es regnen sollte gibt es - natürlich neben der grossartigen Architektur der Stadt - zahlreiche spannende Museen: das archäologische Museum, der botanische Garten, das Nationalmuseum sind nur ein paar Beispiele in der Unterstadt. Weiter geht es in der Oberstadt, also in Gornji Grad. Da gibt es viele königliche Gebäude zu entdecken oder natürlich den ehemaligen Bischofssitz, Kaptol genannt. Wer sich für die lange Geschichte der Stadt oder der ehemaligen Republik Jugoslawien interessiert ist in dieser Gegend genau richtig. Viele Kirchen stehen hier stellvertretend für all die w underschönen Gebäude in der Oberstadt. Wer nach so viel Historie eine Pause braucht, dem sei das eingangs erwähnte Grüne U ans  Herz gelegt. Wunderschöne Parks bieten viele Möglichkeiten auszuruhen und stadtbekannten Strassenmusikern zu lauschen. Wer ganz ausspannen möchte, der macht eine kurze Reise zum Jarun See - wer hätte es gedacht - dort gibt es ein paar herrliche Strände!

Aber eben, Zagreb lebt und das sollte man bei einem Citytrip natürlich ausnutzen. So bietet sich eine ausführliche Shopping Tour an. Das grösste Einkaufszentrum nennt sich City Centar One und befindet sich etwas ausserhalb in Zagreb-Jankomir. Dort sind noch weitere Einkaufsmöglichkeiten wie das Kings Cross. In Zagreb selbst befinden sich zum Beispiel die Importane Galleria (Iblerov trg 10) mit ca. 45.000 m² Einkaufsfläsche - direkt am Bahnhof. Ähnlich riesengross ist das Centar Kaptol  (Nova Ves 11). Das Angebot in diesen grossen Zentren ähnelt dem bei uns, einfach dass die Preise zum Teil massiv tiefer sind. Wer es lieber gemütlich mag, der schlendert am besten einfach durch die kleineren Läden im Zentrum der Stadt. Dort gibts auch immer was für den kleinen Hunger zwischendurch, wie zum Beispiel leckere Cevapcici.

A propos Essen, zu diesem Thema liesse sich beinahe ein eigener Text verfassen. Es ist unglaublich was die kroatische Küche zu bieten hat. Ich versuche mich kurz zu halten und zähle nur ein paar Leckereien auf: Zagreber Schnitzel - gefüllt mit Käse und Schinken, Kaldaunen (Kutteln), gefüllte Paprikaschoten, eben die Cevapcici aus gemischtem Hackfleisch, frische Hühnersuppe mit Nudeln, Blutwurst mit Sauerkraut, geräucherte Schweinskeule.... und die Liste mit währschaften Speisen liesse sich endlos verlängern. Drei Restaurants möchte ich an dieser Stell erwähnen, weil gut und fair in Sachen Preisen: Restaurant Stari Puntijar (Gračanska cesta 65), Restaurant Dva Goluba (Maksimirska 7) und das Restaurant Vinodol (Nikole Tesle 10). Fakt ist, Zagreb vereint die kulinarischen Höhepunkte ganz Kroatiens auf eine einmalige Art und Weise. Ergänzt wird das Angebot durch süsse Kuchen und starken Kaffee - wie man es aus Wien kennt.
 

Nach einem Tag mit vielen Sehenswürdigkeiten, gediegenem Essen und preiswertem Shopping muss natürlich noch etwas Party sein. Und Achtung, Zagreb hat jede Menge zu bieten in Sachen Nachtleben.  Vorallem Freunder von Live-Musik kommen in der kroatischen Metropole auf ihre Kosten, ebenso gibts mit Fussball, Handball oder Basketball zahlreiche Sportevents zu erleben. Vorallem im Sommer spielt sich das Nachtleben der Stadt auf öffentlichen Plätzen und in weiten Gassen ab. Während der ganzen Nacht sind die Leute auf der Piste und für Unterhaltung wird gesorgt. Einen besonderen Charme verleihen der Stadt ihre Kaffehäuser. Viele Leute kommen sehr gerne in die Cafés, von denen sich einige auf dem Ban Jelačić Platz oder in dessen unmittelbarer Nähe befinden. Der Gast, der Musik bevorzugt, wird sich in einer der zahlreichen Zagreber Diskotheken oder Clubs amüsieren. Sei es tanzend oder bei Kerzenlicht und Walzer-, Tango-, Rumba- oder Sambarhythmen. Welche Clubs gerade angesagt sind, das erfährt man idealerweise vom freundlichen Taxifahrer - der in den meisten Fällen übrigens Deutsch spricht!

* Reto Fischer aka Monsieur Fischer ist leidenschaftlicher Blogger, Texter und Reise-Fan.

Sevilla - im Herzen Spaniens

von Reto Fischer *

Es muss ja nicht immer das Meer sein, oder? Schliesslich waren im Sommerurlaub viele von uns bereits am Meer und da kommt ein Ausflug in eine Stadt ohne Meer gerade richtig. Also auf nach Sevilla! Die  viertgrösste Stadt mit 700'000 Einwohnern ist ein grosses Handels- und Industriezentrum und gilt als eine Metropole in Sachen Tourismus. Kein Wunder, schliesslich bietet die Stadt sehr viel Tradition, vermischt mit modernen Elementen. Und dazu gibts fast 365 Tage Sonne, mit heissen Temperaturen!

Ok, suchen wir uns ein Hotel? Wenn schon Sevilla dann richtig, sollte das Motto heissen. Entsprechend empfehle ich jetzt einfach mal eine Unterkunft, die man sich bestimmt nicht jeden Tag leisten wird - ausser man hat das entsprechende Einkommen. Aber ich garantiere, dass jeder der im Hotel Casa Imperial einmal eine Nacht verbracht hat, diese so schnell nicht mehr vergessen wird. Die Zimmer sind wunderschön eingerichtet, das Haus hat eine lange Tradition und ist vorallem am Abend herrlich beleuchtet. Dazu fehlt es dem Gast an rein gar nicht, das Personal liest einem jeden Wunsch von den Augen ab. Hinzu kommt, dass das Haus sehr zentral liegt und so ideal ist für Ausflüge zu Fuss. Eins bis maximal fünf Minuten und man ist überall da, wo es Spass macht. Nicht zu vergessen der berühmte Torre del Oro (paseo de Cristóbal Colón 12), der sogenannte Goldturm. Es handelt sich ursprünglich um einen militärischen Turm, der aber vom Rest der eigentlichen Stadtmauer von Sevilla getrennt steht. Seinen Namen leitet er aus einer primitiven Kachelbekleidung ab, die in der Sonne goldene Reflexe zeigt.

Entsprechend schlage ich einen Stadtrundgang zu Fuss oder in der Pferdekutsche vor. Die Must's der Stadt sind natürlich die Kathedrale Santa Maria de la Sede, die grösste gotische Kirche der Welt. Sie  liegt inmitten der Stadt und lockt jährlich Millionen von Touristen an. Überhaupt ist die ganze Altstadt von Sevilla eigentlich in sich eine grosse Sehenswürdigkeit. Viele kleine Tapas-Bars, Souvenierläden, ein grosses Warenhaus und natürlich Plätze mit Attraktionen. Unbedingt anschauen sollte man sich dabei eine traditionelle Flamenco-Aufführung. Oftmals findet man diese Attraktion auf öffentlichen Plätzen, nämlich dann wenn private Flamenco-Schulen ihre neuen Programme vor Publikum ausprobieren wollen. Überhaupt empfiehlt es sich, viel Zeit mitzubringen. Hektik ist in dieser Stadt an gewissen Stunden des Tages nämlich ein Fremdwort. Während der Siesta geht gar nichts, da ist alles zu und die Stadt steht still. Aber daran kann man sich auch locker gewöhnen... 

Nach ausgedehnten Fussmärschen, der Hitze, vielen netten Menschen und noch viel Eindrücken dürfte  der Hunger inzwischen entsprechend gross sein. Klar, in Sevilla isst man immer mal wieder etwas zwischendurch, zumindest ich kann nicht an zehn Tapasbars vorbeigehen ohne einmal kurz den Kopf reinzustrecken. Am Abend sollte man sich aber ruhig hinsetzen und geniessen, und wenn ich Abend schreibe, dann meine ich nach 22 Uhr. Denn vorher essen in Sevilla nur die Touristen. In Sachen Abendessen nun aber ein Geheimtipp, das Lokal wird von einem Bekannten von mir geführt und das Essen da ist einfach nur lecker. Ganz zu schweigen vom Interieur und der Architektur. Das Restaurante San Marco (Calle Cuna, 6) wird zwar im Internet oft als gewöhnliche Pizzeria angeküdigt, dem ist aber nicht wirklich so. Der grosse Vorteil, dadurch hat es nicht viele Touristen, dafür füllen einheimische Gäste den Laden. Was es gibt? Andalusische Spezialitäten aller Art, originell vermischt mit italienischen Beilagen. So findet man zum Beispiel ein Meeres Ossobucco oder Poularde mit Käse überbacken auf der Karte. Nicht gerade alltäglich, aber lecker. Die Preise sind human, es empfiehlt sich zu reservieren.

Vor Jahren fand hier die Weltausstellung Expo statt, auf der Halbinsel Cartuja. Zurückgeblieben sind aber nicht mehr als einige Betonklötze und viele Schulden. Den Besuch der Ex-Expo kann man sich eigentlich sparen, ausser es geht um den Ausgang. Abends kann man sich in den vielen Clubs und kleinen Bars mit Tinto de Verano (Rotwein mit Fanta de Limon und Eis) verwöhnen lassen. Allgemein hat Sevilla in Sachen Nachtleben sehr viel zu bieten. Die Bewohner von Sevilla leben quasi auf der Strasse, was bedeutet, dass ein typischer Sevillano seine Wohnung eigentlich nur betritt um entweder zu essen oder zu schlafen. Dementsprechend belebt ist auch die Atmosphäre, die Nachtschwärmer hier  rund um die Uhr vorfinden. Egal ob Discotheken, Flamenco-Bars, Pub's oder Konzertlokale, die Stadt  bietet etwas für jeden Geschmack!

Für den Anfang des Abends empfehle ich die Barrio de Santa Cruz: Viele Lokale in diesem Stadtteil schließen rund um Mitternacht, aber bis dahin findet man allerbeste Laune. Hier gibt es auch zahlreiche traditionelle und typische Bars, in denen wiederum hervorragende "Tapas" und Weine angeboten werden. Vor allem rund um die Iglesia del Salvador und in der Zone Alfalfa oder in der Zone Alameda de Hercules findet man gutbesuchte Lokale und grosse Gruppen Jugendlicher, die ganze Straßen und Plätze zur Erweiterung ihrer Lieblings-Bar erklären. Oder der Parque de Maria Luisa, hier gibt es vor allem Sommerterassen, einige von ihnen in den alten Pavillons der Ausstellung von 1929, in der Umgebung des Theaters Lope de Vega. Viele Lokale spielen Tanzmusik, und man hat keinerlei Schwierigkeiten bis in die frühen Morgenstunden durchzufeiern. Um sich einen Überblick über das riesige Angebot zu machen, empfehle ich einen Besuch dieser Homepage. Hier alles aufzuzählen, das würde zu weit führen.

* Reto Fischer aka Monsieur Fischer ist leidenschaftlicher Blogger, Texter und Reise-Fan.

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Empfehlung (citytrip admin): Städtereisen Sevilla

Marseille, der Geheimtipp am Mittelmeer

von Reto Fischer *

Wer kennt sie nicht die Räubergeschichten über Marseille. Kein Wunder denn noch bis in die 70er Jahre gab es im Kino regelmässig Gangsterfilme zu sehen, welche in Marseille gedreht wurden. Das "Chicago Europas", dieser Ruf blieb an Marseille hängen bis in die tiefen 90er Jahre. Aber OK, so ganz unbegründet war er dann vermutlich auch nicht. Regelmässig führte die Bouche-du-Rhône-Metropole die Kriminalitätsstatistik an. Erst seit ein paar Jahren streiten sich Lyon und Paris um den Spitzenplatz... Marseille hat sich herausgeputzt, sich organisiert, sich gekümmert. Marseille verdient inzwischen den Namen Metropole, vorbei sind die Zeiten wo sich Matrosen, Legionäre und Dealer erst Schiessereien geliefert und sich danach im Rotlichtviertel vergnügt haben.

Ich persönlich liebe die Stadt, das mag natürlich daran liegen, dass ich einmal da gewohnt habe. Wobei ich die Stadt und ihre Menschen deswegen ja nicht zwangsläufig mögen müsste. Vom "alten" Marseille ist wahrlich nicht mehr viel übrig geblieben. Viele Quartiere wurden total saniert, in der Innenstadt hat man die öffentlichen Verkehrsmittel ausgebaut, Shopping-Malls erstellt, alles ist heller und damit auch sicherer. Der Vieux Port wird in heute in jedem Reiseführer über Frankreich erwähnt, früher wurde noch vor diesem Ort gewarnt. Wobei wir dann auch schon bei der ersten Sehenswürdigkeit wären: der alte Hafen umfasst eine Bucht in welcher unzählige Segelboote stationiert sind. Es gibt auch eine kleine Fähre von Ost nach West, die sogar kostenlos ist. Aussen am Ufer wimmelt es nur so von Restaurants und Kneipen. Für jede Preisklasse ist da etwas dabei, aber aufgepasst es gibt auch zalreiche Nepper und Bauernfänger die zahlreichen Touristen nur schlechte Ware bieten. Als Geheimtipp gilt das Miramar (12, Quai Port). Da muss man quasi die Bouillabaisse probieren und wer es weniger üppig mag gönnt sich eine würzige Fischsuppe. Die Preise sind im oberen Segment, jedoch holt der Küchenchef die frischen Fische noch jeden Tag selber vom Markt, der nur wenige Meter vom Restaurant zu finden ist.

Aber bevor man essen geht, sollte man sich das natürlich verdienen. Mit einem Stadtrundgang. Da empfiehlt sich - für Neulinge - der kleine Zug für Touristen, kostet fast nix und führt an allen wichtigen Orten der Stadt vorbei. Es gibt auch Openair-Busse, die sind allerdings viel teurer und die Rundfahrt dauert fast einen halben Tag. Unbedingt anschauen sollte man sich die Kirche "Notre Dame de la Garde", welche über hoch über der Stadt steht und ihre Einwohner beschützt. Spannend auch der neue Frachthafen, total modern (Place de la Joliette). Wunderschön ist das "Panier", das einzige Quartier das im zweiten Weltkrieg nicht zerstört wurde und zeigt wie Marseille vor hunderten von Jahren noch war. Nämlich eine Ansammlung von hübschen Häusern in ganz engen und dunklen Gassen. Im Panier findet sich auch die "Charité", ehemals ein Haus für die Armen und Kranken. Heute ein Musuem wo es Bilder von Van Gogh, Matisse und vielen mehr zu sehen gibt.

Wer Lust hat besucht die Inseln, die direkt vor Marseille liegen. Frioul wurde bekannt durch die Geschichte "Der Graf von Monte Cristo", welche Alexandre Dumas da hat spielen lassen. Das Gefängis welches in den Verfilmungen zu sehen ist kann man natürlich besichtigen. Ebenso hat es aber hübsche Felsen auf der Insel, auf denen man sich sonnen kann. Die Boote zur Insel gehen ab dem Vieux Port und sind recht preiswert. Wenn man dann schon in der Gegend ist dann sollte man unbedingt einen kurzen Blick ins Camp der Fremdenlegion wagen, es gibt ein kleines Museum und in regelmässigen Abständen marschieren die Legionäre an einem vorbei. Aber vorsicht, ja nichts unterschreiben sonst bleibt man unfreiwillig 5 Jahre zu Gast in der Garnison.

Marseille bietet sehr viel Kultur, vorallem in Sachen Musik darf die Stadt von sich behaupten zu den Top Locations der Welt zu gehören. Gerade die Hip-Hop-Szene ist weltberühmt und wird mit der in New York oder Los Angeles verglichen. Wer also die Möglichkeit hat ein Konzert von IAM, Psy4 oder so zu besuchen, der sollte das unbedingt tun. Marseille ist aber vorallem eines, nämlich Fussball! Vergleichbar vielleicht mit St. Pauli oder Napoli "spinnen" die Bewohner der Stadt schlicht und einfach wenn es um ihren Club geht: Olympique de Marseille. Im Stade Velodrôme (3 Boulevard Michelet) kann man ein tolles Museum anschauen, falls gerade kein Spiel ist. Falls aber eine Partie stattfindet unbedingt hingehen und sich mit den 80'000 Zuschauern köstlich amüsieren. Karten gibts mit etwas Glück noch im Vorverkauf und sonst auf dem Schwarzmarkt!

 

Nach dem Spiel gehts dann zum Feiern. Die Auswahl an Nachtclubs und Diskotheken ist riesig. Wiederum befinden sich viele rund um den Vieux Port. Empfehlenswert ist bestimmt Le Troleybus mit seinen 3 Dancefloors, zu finden in einem Kellergewölbe. Unweit befindet sich der Cours Julien, eine Art Studentenviertel. Es befinden sich da neben vielen preiswerten Kneipen auch zahlreiche Musikclubs und Discos. Eine davon Le Flamingo! Guter Sound, immer mal ne Mottoparty und moderate Preise für die Drinks. Und überhaupt ist Marseille eine Stadt die eigentlich nie wirklich schläft, nach dem Ausgang gesellt man sich gerne mal zu den Einheimischen am Meer. Die einen feiern da weiter, andere gehen zum Fischen, wieder andere schlafen gleich am Strand oder es findet noch irgendwo ein spontanes Konzert statt. Ich hab dasschon mitten in der Nacht Manu Chao gesehen, mit einer Gitarre hat er am Lagerfeuer ein paar Songs gespielt, begleitet von ein paar einheimischen Rappern. 

In diesem Sinne, lassen Sie sich einfach auf Marseille ein und geniessen Sie das besondere Flair dieser Stadt am Mittelmeer. Sie werden es nicht bereuen, promis!

* Reto Fischer aka Monsieur Fischer ist leidenschaftlicher Blogger, Texter und Reise-Fan.

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Empfehlung (citytrip admin): Städtereisen Marseille

Ein echter Wiener geht nicht unter...!

von Reto Fischer *

Ja, Wien ist anders. Wien ist nicht Österreich, obwohl es die Hauptstadt ist. Aber wer schon einmal in Wien war, der weiss wie ich das meine. Und wer erst noch hinfährt, der wird es spätestens da erfahren. In Wien sind zum Beispiel Kellner grundsätzilch grantig, was bei uns soviel wie unfreundlich heisst. Warum? Ist halt so. Wien war zum Beispiel schon immer das Tor zum Balkan und hat in der Geschichte als Schnittpunkt zwischen Ost und West eine grosse Bedeutung gehabt. Weniger vielleicht geschichtlich gesehen, sondern vielmehr die Vermischung der Kultur des Balkans und der westeuropäischen Kultur hat sich in Wien im Alltagsleben bemerkbar gemacht - unter anderem auch im Wiener Dialekt.

In Wien ist alles langsamer... viel langsamer. Der Kellner, der Arbeiter, der Beamte alle lassen die Touristen wissen "nur ned hudln", was so viel heisst wie "nur kein Stress." In diesem Satz ist dann auch gleich der Groove von Wien zusammengefasst. Wien ist nicht Balkan, aber Wien ist auch nicht Deutschland, denn Wien ist Wien. Eine grosse und traditionsreiche Einwandererstadt. Menschen aus Ungarn, dem ehemaligen Jugoslawien, Tschechien, Slowakei, Türkei.. alle treffen sich in der Metropole im Osten Österreichs. Entsprechend vielfältig ist auch das Angebot an leckeren Speisen, aber dazu später mehr.

Was gibt es in Wien zu sehen? Vieles, fast zu viel für nur eine Städtereise. Wien bietet eine Fülle an Sehenswürdigkeiten. Am besten entdeckt man Wien darum zu Fuss oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Denn fast alle interessanten Bauten liegen im ersten Bezirk. Da in Wien akute Parkplatznot herrscht sollte das Auto nicht verwendet werden. Idealerweise kauft man sich einen guten Stadtplan beim Fremdenverkehrsamt der Stadt und dann ab dafür. Für Leute die zum ersten Mal in der österreichischen Hauptstadt sind empfehle ich - unverbindlich - die folgenden Sehenswürdigkeiten:

• Karlskirche
• Prater
• Wiener Staatsoper
• Denkmal von Wolfgang Amadeus Mozart
• Sissi-Denkmal
• Burgtheater
• Michaelerplatz
• Stephansdom
• Schloss Schönbrunn
• Hofreitschule
• Hundertwasserhaus
• Schloss Belvedere

Prinzipiell kann man wie erwähnt fast alle Hauptsehenswürdigkeiten zu Fuss erreichen. Es zahlt sich aber auch aus eine 3-Tages Karte für den ÖV zu kaufen, welche auch gleich verbilligte Eintrittspreise beinhaltet (Vienna Card 17 Euro).

Wien und die Kaffeehauskultur sind unzertrennbar verbunden. Es ist noch heute üblich sich ins Kaffee zu setzen einen Mélange (Kaffee mit Milchschaum) zu bestellen und in  Ruhe die dort aufliegenden Tageszeitungen zu studieren. Zwar sind die Kaffee- und Kuchenpreise oft gerade nicht billig, aber es gehört halt zur Wiender Kultur. Die bekanntesten Kaffees sind das Havelka, das noble Café Central und natürlich der Salon des Hotel Sacher mit seiner weltberühmten Sachertorte. Abgesehen von diesen  findet man in eigentlich jeder Gasse zumindest ein Kaffeehaus, welchesunzählige Torten anbietet.

Wenn wir schon beim Essen sind, in Wien gibt es unzählige Kulturen die in ihren Restaurants landestypische Speisen anbieten, daher sind die Essenspreise in den meisten Restos auch sehr moderat. Abgesehen einmal von den klassischen Gasthäusern und  sogenannten Beisln, welche Wiener Küche anbieten, gibt es also auch eine Vielzahl an Restaurants mit ausländischer Küche. Natürlich wie überall hat es Pizzas, China-Food und Kebab im Angebot. In der Burggasse findet man aber zum Beispiel viele Inder.  Südamerikanische, arabische oder persische Restaurants gehören ebenso zum Angebot. Zwei Tipps am Rande: das Tibet-Kultur-Restaurant und das Smutny, ein altwiener Lokal mit grosser Bierschwemme und typischen östterreichischen Leckereien!

 Und schon ist es Abend. Wo sind die Einheimischen? Die gesamte Stadt befindet sich entweder an den Donau-Stränden, beziehungsweise auf der Donauinsel. Ein guterTreffpunkt auf der Donauinsel ist zum Beispiel die sogenannte Copa Cagrana, wo man bis spät in die Nacht hinein Tanzen kann und sich an einer der vielen Bars einen Cocktail kaufen kann. Wien ist zudem die Stadt der Musik, doch wie ist es für Touristen möglich nicht einem Bauernfänger auf den Leim zu gehen? Überall in der Stadt laufen nämlich verkleidete Mozarts herum welche Karten für klassische Konzerte verkaufen. Ein halbwegs recht gutes und bezahlbares Touristenkonzert gibt es in der alten Börse beim Vienna Walzer Orchestra. Wer auf Nummer sicher gehen möcht bucht seine Karten allerdings direkt beim Tourist Office, da gibt es auch regelmässig News über Pop- oder Rockkonzerte. Schliesslich ist Wien nicht nur berühmt für Klassik, sondern auch für seine Kellerbars mit grossartiger Livemusik. Denn nicht umsonst fragt Reinhard Fendrich in seinem Hit "Haben Sie Wien schon bei Nacht gesehen, haben sie das schon erlebt..?"

* Reto Fischer aka Monsieur Fischer ist leidenschaftlicher Blogger, Texter und Reise-Fan.

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Empfehlung (citytrip admin): Städtereisen Wien

Siehe auch:
Filmfestival auf dem Rathausplatz - CityEvents 08Jun09
Wien - eigensinnig und sympathisch - 24Mär08
Wien und der Tod - 21Mär08 
Wien - 14Mär08

St. Petersburg und seine Nächte

von Reto Fischer *

Die russische Stadt St. Petersburg ist als solche schon eine Reise wert, zusätzlich darf sie sich aber über ein nicht alltägliches Spektakel erfreuen welche in jedem Jahr unzählige Touristen in die Metropole lockt: die weissen Nächte von St. Petersburg!

Es ist ein Wunder der Natur, Sankt-Petersburg liegt auf dem 60. Breitengrad wie der Südteil Alaskas und die Südspitze Grönlands. Wegen eben dieser Lage der Stadt am hohen Breitengrad, gelingt es der Sonne nicht eine Totaldunkelheit zu erschaffen. Dämmerung verschmilzt in Dämmerung, ein silbriges blauweisses Glühen bleibt übrig . Während der weissen Nächte liegt über der ganzen Stadt ein Hauch von Mystik und Romantik. Bei angenehmsten Temperaturen ziehen Einheimische, Touristen und Liebespaare durch die Stadt und ihre Kanäle. 

Diese Feierstimmung der weissen Nächte dauert über ungefähr zwei Wochen, von Ende Juni bis Anfang/Mitte Juli. Der Prachtsboulevard Newski Prospekt wird während der "Weissen Nachtfesttage" zur Partymeile. Zehntausende Zuschauer beobachten das Erheben der Brücken an der Newa, während Boote den Fluss füllen und ein grosses Feuerwerk gezeigt wird. Kurz, wer dieses Spektakel einmal erlebt hat wird es ein Leben lang nicht mehr vergessen, zu stark sind die Eindrücke - erst recht wenn man die Möglichkeit hat mit Einheimischen - und Wodka - zu feiern.

Aber natürlich gibt es in Sankt Petersburg noch viel mehr als diese zauberhaften Nächte. Ein paar Zahlen sprechen eine deutliche Sprache:

• Über 580 Brücken
• Über 200 Museen
• Über 80 Theater
• Die Metro von St. Petersburg ist die tiefste U-Bahn der Welt (bis zu 100 m tief).
• St. Petersburg verfügt über das grösste Strassenbahnnetz der Welt.

Eines dürft also bereits im Hinblick auf die Museen klar werden, in St. Petersburg kann es einem eigentlich nicht langweilig werden. Das wohl berühmteste Museeum ist das "Eremitage", ein Muss für jeden Besucher der Stadt. Es ist eines der berühmtesten und grössten Kunstmuseen der Welt, mit über 3 Mio. Exponaten. Die meisten Ausstellungsgegenstände werden im prächtigen Winterpalais ausgestellt. Zum riesigen Komplex gehören auch die kleine, grosse und neue Eremitage, sowie das Eremitage-Theater.

Überhaupt wird Kultur in der Stadt im Norden Russlands sehr gross geschrieben. In den vielen Theatern sind sowohl zeitgenössische Stücke als auch traditionelle Aufführungen zu sehen. Egal ob Tanz, Ballett oder Gesang, es hat für jeden Geschmack etwas dabei. Wer darum einen St. Petersburg-Aufenhalt plant, der sollte unbedingt genug Zeit mitbringen. Erst recht wenn die Reise in die Zeit der weissen Nächte fällt, denn da fällt das Aufstehen am neuen Tag erfahrungsgemäss meist etwas schwerer.

Doch zurück zur Zeit ausserhalb dieser weltberühmten Nächte. Ebenfalls ein Must ist der Katharinenpalast. Der Palast befindet sich 25 Kilometer südlich von St. Petersburg und ist einfach per Bahn und zu Fuss zu erreichen. Dieses wunderschöne Gebäude war einst ein Zarenpalast, mit dazugehörigen Gartenanlage die bis heute gut erhalten sind. Nicht selbstverständlich, denn der Palast wurde im 2. Weltkrieg zu einem grossen Teil zerstört. Die neuen Räumlichkeiten sind hell und freundlich. Hier befindet sich auch die Restruktion des weltbekannten Bernsteinzimmer, welches im Jahre 2003 originalgetreu nachgebaut wurde. Seit dem 2. Weltkrieg ist das originale Bernsteinzimmer bekanntlich verschollen.

Nach vielen Kilometern zu Fuss durch all die Sehenswürdigkeiten der Stadt - Shopping inklusive - dürft einmal der Hunger aufkommen. Leider sind auch in St. Petersburg die Zeiten vorbei als man noch für ein paar Dollar richtig lecker essen konnte und danach aus satt war. Auch Russland ist teurer geworden, sodass man in den Restaurants am Abend häufig nur noch Touristen oder einheimisch Dollar-Millionäre antrifft. Wer trotzdem nicht auf russische Spezialitäten verzichten möchte, dem seien die Mittagsmenüs empfohlen. Ähnliche wie in Frankreich gibts da Tellerservice zu fairen Preisen. Auf ein Lokal möchte ich dann aber doch noch hinweisen: da "Tschaika", die Möwe (Nab. Kanal Gribojedowa 14). Hier haben sich ein Wladimir Putin und Gerhard Schröder zu einem Essen getroffen und das obowohl das Lokal eher an eine Hamburger Hafenkneipe erinnert. Entsprechend gibts auch sieben Sorten deutsches Bier, dazu wird russisches Essen serviert und natürlich darf auch der Kaviar nicht fehlen. Lustig an der Kneipe ist, dass sich jeder Gast neben Putin und Schröder mit einem Filzstift auf einer Wand verewigen darf. Vorsicht, dafür kostet ein Bier satte 6 Euro!

Wenn es dann langsam aber sicher Nacht geworden ist und alle Stühle am Newski Prospekt besetzt sind lockt das Nightlife der Stadt. Oh ja, es gibt sie noch die berühmten Nachtclubs der Stadt! Hier für einen bestimmten Werbung zu machen würde zu weit führen, jedoch sei allen Besuchern gesagt aufgepasst vor Neppern und Bauernfängern. Oft wird vor der Türe - ähnlich in Paris oder Amsterdam - eine tolle Cabaretshow versprochen und drinnen gibt es dann lediglich billigen Sex und sehr teure Getränke. Beim Tourist-Office findet "Mann" aber Informationen über kultivierte Lokale welche internationalen Ansprüchen gerecht werden. Wer lieber selber tanzen möchte als nur zuzusehen möchte dem sei das "Aquatoria" ans Herz gelegt. Ein stilvoller aber eher teurer Club, bestehend aus Discos, Bars, Kino, Live Musik, Restaurant, Bowling, Billard und Casino. Männer zahlen 400 Rubel, Frauen 600 Rubel Eintritt. Bei bestimmten Anlässen kann es aber auch schnell mal 700 oder mehr kosten.
 
Fazit: St. Petersburg verlässt sich in Sachen Tourismus zwar gerne, aber nicht ausschliesslich auf seine weissen Nächte im Frühsommer. Die Stadt bietet vorallem Kulturinteressierten sehr viele Sehenswürdigkeiten, alleine mit ihren 200 zum teil riesenrgossen Museen gehört sie diesbezüglich zur Weltspitze. Die Metropole lockt aber auch unzählige Studentinnen und Studenten aus aller Welt an, was ihr wiederum ein spezielles Flair verleiht. Entsprechend ist Sankt Petersburg zwar sicherlich kein günstiges Reiseziel, bietet aber nach etwas Vorabinformation trotzdem für jeden Geldbeutel Attraktionen an. Nicht zuletzt darf die Stadt stolz sein auf ihre äusserst gastfreundlichen Einwohner welche einem hilflosen Touristen immer gerne mit Rat und Tat zu Seite stehen.

* Reto Fischer aka Monsieur Fischer ist leidenschaftlicher Blogger, Texter und Reise-Fan.

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Empfehlung (citytrip admin): Städtereisen St. Petersburg

Tag am Meer - Venedig!

von Reto Fischer *

Vendig, eine einzigartige Stadt. Wer schon einmal in der Lagunenstadt war der wird sich ein Leben lang daran erinnern. Denn nichts ist in dieser Stadt so, wie es in anderen europäischen Metropolen ist. Das Leben präsentiert sich anders, im Mittelpunkt steht dabei immer das Wasser. Wer also wasserscheu ist, der sollte sich eine Reise nach Venedig genau überlegen. Es kommt nicht selten vor, dass man als Tourist während dem Aufenthalt dank einer zünftigen Überschwemmung durchaus auch mal selber nass wird. Aber daran wollen wir jetzt einfach mal gar nicht denken, denn Vendig ist romantisch und einfach faszinierend schön!

Für die Anreise empfielt sich der Zug, aus der Schweiz und Deutschland gibts regelmässige Verbindungen. Bei gewissen Zügen kann man sogar sein eigenes Auto mitnehmen und über Nacht fahren, das ist vorallem sehr praktisch wenn man von Venedig aus noch weiter Richtung Süden reisen möchte. Natürlich geht auch der Flieger, die Preise sind durchaus interessant und wer gerne bequem reist, der wird sich über die zahlreichen Angebote freuen. Entsprechende Angebote finden Sie hier.

Nun aber ab ins Leben. Das historische Zentrum Venedigs liegt auf mehr als 100 Inseln verteilt inmitten der berühmten Lagune von Venedig, nördlich der Mündung des Po. Am wichtigsten ist dabei die durch den Canale Grande in zwei Teile getrennte Hauptinsel. Das historische Zentrum der Stadt ist in sechs Stadtteile aufgeteilt: Cannaregio, San Polo, Dorsoduro (mit der Insel Giudecca), Santa Croce, San Marco und Castello (mit San Pietro di Castello, Sant'Elena) und Mestre (größter Stadtteil mit Industriegebiet, der jedoch an Land liegt). Am bekanntesten dürfte dabei sicher Cannaregio sein. Dies ist der Teil Venedigs, der noch wirklich stark von Einheimischen bewohnt ist. Die vielen Restaurants bieten für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel leckere italienische Speisen und die Kanäle, denen man hier bei einem Spaziergang folgen kann, sind berühmt und auf unzähligen Fotos zu sehen. Von wegen fotografieren, von der Fondamenta Nuova hat man einen tollen Blick über San Michele und Murano. Hier haben früher vor allem Künstler gewohnt und so kann man hier zahlreiche Skulpturen und Kunstwerke bewundern. Zudem finden in dieser Gegend oft schöne Märkte statt, die auch bei Touristen sehr beliebt sind.

Eines sei zum Thema Touristen erwähnt, Vendig ist eigentlich immer voll damit. Wer sich dessen aber im voraus bewusst ist, der kann die Tage in der Lagunenstadt trotzdem in vollen Zügen geniessen. Wo es viele Touristen gibt, da kostet es meist auch ein bisschen mehr. So sind die Hotels mitten in der Stadt nicht gerade günstig, wer aber nur ein paar Kilometer ausserhalb des Zentrums sucht, der findet billige und gute Alternativen. So bietet sich zum Beispiel das "Alla Saluta" an. Hübsche Zimmer mit toller Aussicht, leckeres Ffrühstücksbuffet und akzeptable Preise. Unbedingt rechtzeitig reservieren und dabei die Offerte speciali beachten!

Natürlich bietet dieses Hotel auch ein Restaurant, aber wen man schon mal in Venedig ist, dann legt man in der Regel zu Fuss unzählige Kilometer zurück und kommt so an tausenden Restaurants vorbei. Allein ums Castello oder beim Lido gibts so viele Kneipen, dass man sie kaum auf einmal aufzählen kann. Allerdings sollte man aufpassen, denn es gibt unter diesen vielen Restaurateuren auch zahlreichen Nepper und Bauernfänger. Da kostet das Essen dann viel Geld, aufgetischt gibts allerdings nur Fertigfutter. Geheimtipps zu finden ist nicht einfach, trotzdem möchte ich an dieser Stelle das "Al Nono risorto" im Stadtteil Rialto empfehlen. Beim Nono (zu Deutsch, Opa) werden vor allem Fischgerichte, Nudeln mit Meeresfrüchten und Pizza serviert. Bei gutem Wetter kann man draussen im schönen Garten sitzen. Das Essen ist günstig und trotzdem total lecker. Wer übrigens gerne etwas Gastrogeschichte erleben möchte, der besucht "Harry's Bar" denn dort wurde der Legende nach der berühmte "Bellini"-Drink erfunden.



So genug gegessen, ab zur Kultur zur weltberühmten Sammlung der Peggy Guggenheim! Im Palazzo Venier finden wir eine der bedeutendsten Sammlungen moderner Kunst. Werke von Pablo Picasso, Joan Miro, Paul Klee, Alberto Giacometti, Wassily Kandinsky, Salvatore Dali und vielen mehr hat Peggy Guggenheim über Jahre gesammelt. Sie hat die Künstler alle persönlich gekannt und einen sogar geheiratet: Max Ernst, von dem mehrere besonders schöne Bilder zu sehen sind. Peggy Guggenheim hat Venedig geliebt und darum ihre Sammlung der Stadt hinterlassen. Es ist nicht nur wegen der wunderbaren Bilder und Skulpturen ein Genuß durch die Ausstellung zu gehen, sondern auch wegen der Atmosphäre, welche die Räume ausstrahlen.

Auch wer sich nicht unbedingt für Kunst interessiert sollte das Museum besuchen, wegen dem Garten. Wo sonst findet man schon so große Gärten in Venedig... und der im Guggenheim Museum bietet erst noch einen einmaligen Blick auf den Canal Grande! Die "Collezione Peggy Guggenheim" befindet sich im Stadtteil Dorsoduro unweit der Salute Kirche und der Anlegestelle Accademia. Wenn man dann schon mal da ist, sollte man sich einfach eine Gondel schnappen und sich per Boot alle Sehenswürdigkeiten der Stadt zeigen lassen. In der Regel sind solche Touri-Fahrten recht preisgünstig und ehrlich gesagt gehört eine Gondelfahrt in Venedig einfach dazu.

Wenn es so langsam Abend wird in der Lagunenstadt trauen sich auch die Einheimischen aus ihren Häusern. Klar, den Tag über haben sie gearbeitet - viele von ihnen in der Tourismusbranche. Nach Sonnenuntergang widmen sie sich dann aber selber dem Feiern und dem süssen Leben. Das eigentliche Unterhaltungsangebot der einst so vergnügungssüchtigen Stadt sind sehr beschränkt, das muss man ehrlich zugeben. Aber anders gefragt, wer geht schon nach Venedig um Discos zu sehen? Es gibt anderes Sachen zu erleben in dieser schönen Stadt. Denn am Abend ist Venedig belebt, dann absolvieren die Venezianer ihre "Passeggiata" dem Wasser entlang. Am besten mischt man sich einfach unter all die Spazierenden, geniesst mal einen Caffe oder eine Gelati in einer Bar und schaut dem Treiben zu. Rund um die Piazza San Marco gibts viele hübsche Kneipen, allerdings kostet auch hie das Getränk locker doppelt so viel wie zu Hause. Wer es günstiger möchte geht in die Gebiete rund um Cannaregio oder San Paolo, da treffen sich viele Studenten und es gibt zahlreiche Fischerkneipen.

Nachtclubs und Nightlife gibt es in Venedig kaum mehr. Der Grund ist der Lärm, viele Einheimische haben sich über die Jahre beschwert, dass man in der Nacht nicht mehr schlafen könne. Dies hat zur  Folge gehabt, dass viele Clubs schliessen mussten. Die Nachtclubs die überlebt haben lassen oft nur Member rein und Touristen müssen draussen bleiben. Anders sieht es während der Sommersaison aus, da gibts rund ums Lido zahlreiche Discos die quasi nur für die Touristen geöffnet haben. Am besten informiert man sich über das Gratismagazin "A Guest in Venice" über das Nachtleben. Gibts in jedem Hotel.

Empfehlenswert ist zu später Stunde das Kasino, das sogenannte Casino Municipale de Venezia. Im Sommer ist es im Palazzo del Casino am Lido untergebracht, während der Wintermonate zieht es in den Palazzo Vendramin am Canale Grande um. Wer rein will muss mindestens 21 Jahre alt, schön angezogen sein und einen Ausweis dabei haben. Drin gehts dann zu wie in einem Bienenstock, herrlich. Und nicht selten wird um richtig hohe Beträge gespielt. Dass man sich dabei dann vorkommt wie in einem alten Mafiafilm wundert nicht, oder? Wer keine Lust aufs Spielen hat der vergnügt sich in den verschiedenen Restaurants und Bars, ebenso wird dem Gast Livemusik geboten.

* Reto Fischer aka Monsieur Fischer ist leidenschaftlicher Blogger, Texter und Reise-Fan.

Auf der Rambla pulsiert Barcelonas Leben

Geschrieben von Angela, Redaktorin u.a. für den Tages-Anzeiger, produziert von Supertext.ch.

Ob Nachtschwärmer, Kunstliebhaber oder Feinschmecker: An Barcelona führt kein Weg vorbei. Etwa 7 Millionen Touristen reisen jährlich in die pulsierende spanische Stadt am Mittelmeer, die 120 km südlich der Pyrenäen an der Grenze zu Frankreich liegt. Insider behaupten, Barcelona sei die trendigste Stadt Europas: wild, feurig und überraschend. Kein Wunder haben Regisseure wie Woody Allen, Tom Tykwer oder Pedro Almodóvar die Hauptstadt Katalaniens als Drehort entdeckt. Ihre Filme sind eine stimmungsvolle Vorbereitung auf die Reise (www.barcelonamovie.com).

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Empfehlung: Flug und Hotel Städtereisen Barcelona

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In Barcelona steht das Leben niemals still. Bester Beweis dafür ist der 24-Stunden-Betrieb auf La Rambla (http://de.wikipedia.org/wiki/La_Rambla_(Barcelona)), dem berühmtesten Boulevard Barcelonas. Die rund 1,25 Kilometer lange, von Platanen gesäumte Promenade, die sich vom Plaça de Catalunya (http://de.wikipedia.org/wiki/Plaça_de_Catalunya) bis hinunter zum Meer erstreckt, ist ein guter Ausgangspunkt – und damit ein guter Ort zum Übernachten. Studenten steigen gerne im Hostal Parisien an der Rambla 114 ab. Hier ziehen sich die Gegensätze an, denn im gleichen Haus befindet sich neben einer Marienfigur auch ein Tattooshop. Wer es gediegener mag, logiert im trendigen Luxushotel Le Méridien an der Rambla 111.

Ein erster Spaziergang auf der Promenade zeigt Barcelona gleich zu Beginn von seiner lebendigsten Seite. Nachts promenieren hier abenteuerhungrige Partygänger und beraten, in welcher der gegen 100 Diskotheken oder Flamenco-Lokalen sie sich die Füsse wund tanzen wollen. Am Tag werden hier Souvenirs, Blumen und Tiere verkauft, während alle paar Meter ein Figurendarsteller einen Napoleon, einen Kolumbus oder eine Fledermaus mimt.

Wer Zeit für ein typisch katalanisches Mittagessen aus Fisch und Meeresfrüchten hat, geht ins Amaya (www.restauranteamaya.com). Bei diesem wohl ältesten Restaurant unten an der Rambla de Santa Monica findet der aufmerksame Besucher auch noch ein kurioses Zeugnis aus längst vergangener Zeit. Damals, im 18. Jahrhundert, trieben sich auf der Rambla vorwiegend Diebe, Huren und Landstreicher herum. Davon zeugen unzählige kleine Löcher, welche die Prostituierten mit ihren Absätzen beim Warten in die Marmorstufen gebohrt hatten, die beidseits des Restaurants Amaya hinauf in die verfallenen oberen Stockwerke führen.

Auch der Blick auf andere Gebäude versetzt den Besucher Jahrhunderte zurück. So hat der katalanische Architekt und Vertreter des Modernisme Català (http://de.wikipedia.org/wiki/Modernisme) Antoni Gaudí (1852-1926) (http://de.wikipedia.org/wiki/Antoni_Gaudí) der Stadt seinen Stempel aufgesetzt. Der Palau Güell (http://de.wikipedia.org/wiki/Palau_Güell) gehört zu seinen ersten Werken und ist ebenso ein Besuch wert wie die Kirche La Sagrada Famìlia (http://de.wikipedia.org/wiki/Sagrada_Família), Gaudís letztes Werk, das bis heute noch nicht vollendet ist. In ihrer Krypta ist der Architekt, der 1926 in Barcelona von einem Tram überfahren wurde, beigesetzt.

Kunstliebhaber planen einen halben Tag für das Picasso-Museum (http://www.museupicasso.bcn.es) ein. Es besitzt eine der grössten Sammlungen von Picassos Werken.

Kunst und Kultur machen Lust auf Kulinarik. Spanische Spezialitäten gibt es im Mercat de la Boqueria (http://de.wikipedia.org/wiki/Mercat_de_la_Boqueria) zu kaufen. Die älteste Markthalle Barcelonas liegt zentral an der Südseite von La Rambla. Ausserdem gibt es in Barcelona unzählige Restaurants und Tapas-Bars (http://de.wikipedia.org/wiki/Tapa_(Gericht)), doch wird man vor 14 Uhr am Mittag und vor 21 Uhr am Abend kaum irgendwo bedient.

Und wer sich davor fürchtet, bei so leckeren Tortillas und Fleischgerichten ein paar Pfunde anzusetzen, macht Sport und verbindet dies mit Sightseeing. Hier gibt es nämlich Reiseführer, mit denen Nachtschwärmer, Kunstliebhaber und Feinschmecker die Stadt auch joggend entdecken können (www.sightjogging-barcelona.com).